Ouest Américain 2008

Mon mur Cooliris (dernière journée)

2010-06-13T13:39:00.004+02:00

les jardins de Den'

2009-10-03T19:21:00.003+02:00

Comme promis, je fais encore un petit passage.

Tout d'abord pour vous remercier de continuer à venir visiter mon blog et à y laisser des commentaires. Et je suis certain que vous n'avez pas tout lu encore. N'hésitez donc pas, la porte est toujours ouverte.

Mais je vous avais également parlé de mon projet de faire quelque chose d'autre. Et je sais que certain(e)s attendaient l'annonce avec impatience... Cela me touche.

Je vous invite donc maintenant à me suivre dans une nouvelle aventure, différente bien entendu. Je vous laisse découvrir :

les jardins de Den'
ou... les jardins d'Eden

Je ne vous en dis pas plus ici, tout est expliqué sur place... Mais ne vous gênez pas pour donner votre avis et vous exprimer.

Encore merci de votre fidélité et à tout de suite.

Denis

Le rêve est un prélude au voyage...

2009-07-29T06:55:00.006+02:00

Denis :

C'est ainsi que nous arrivons au terme de notre circuit. Dix jours, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. La preuve, il m'aura fallu une année complète pour alimenter le récit de notre voyage ! Mais, aujourd’hui c'est terminé et cela me fait tout drôle !

Grand Canyon AZ

Isa :

Déjà plus d’un an que nous sommes partis. Eh ! Oui ! Mais grâce à toi qui nous fais revivre notre périple, j’ai encore l’impression que c’était hier.

Monument Valley AZ/UT

Denis :

Je pense que le fait d’y travailler presque quotidiennement, de lire et relire, de revoir les images, on revit nos souvenirs restés intacts et proches à la fois !

Isa :

Tu y retournerais ? Par exemple pour revoir ou approfondir certaines visites ?

Bryce Canyon UT

Denis :

Oh ! Oui ! Déjà je voudrais bien retourner au Grand Canyon mais d’une façon différente. Peut-être à cheval ou à dos d’âne ou encore en 4x4 sur une journée ou deux en campant pour voir plus de choses, c’est tellement vaste que je suis sûr de n’avoir vu qu’un centième de cette beauté. Nous pourrions un peu plus connaître la vie des Navajos

Bryce Canyon avec ses formes si particulières m’ont époustouflé, et revoir ses couleurs et ses profondeurs m’attirent énormément. Je pense aussi au parc de Yosemite, trop grand pour le faire en une demi-journée et Las Vegas que nous n’avons pas tellement vu de jour.

Yosemite CA

Isa :

C’est vrai, je regrette de ne pas avoir pu faire la balade au fond du canyon de Bryce, et je retournerai bien dans l’hélicoptère pour le Grand Canyon et dans l’avion pour le lac Powell. Ces vols et ces vues du ciel m’ont semblés bien trop courts ! Ces endroits sont d’une telle richesse de splendeurs !

Denis :

Oui, tout est féerique avec des tableaux de couleurs tellement différentes pour chaque endroit visité, comme la vallée de Feu, ou celle de la Mort. En analysant les statistiques du blog, je m’étonne du nombre de personnes qui recherchent par mot-clé la ville fantôme de Calico, que je ne connaissais même pas avant d’y avoir mis les pieds.

Las Vegas NV

Isa :

Oui, d’ailleurs à ce sujet j’ai été très étonnée de voir de si petites habitations sur des espaces aussi grands ! Les reconstitutions des villages de pionniers que je pense assez fidèles m’ont laissée perplexe. L’image que l’on se fait par les films et les westerns fausse notre vision des choses. Si on retrouve bien tous les éléments, on ne se rend pas compte qu’en fait, ces villages et ces espaces de vie sont si petits !
Et tiens, justement, avec le recul, y a-t’il un endroit où tu aimerais vivre dans l’ouest américain ?

Lake Powell AZ/UT

Denis :

Entre les trois grandes villes que nous avons visitées, c’est sans hésiter San Francisco où je me suis tout de suite bien plu. C’est une ville qui reste à dimension humaine et qui a su garder un cachet tellement particulier !

Isa :

Oui, moi aussi je me verrais bien à San Francisco, mais j’hésiterai à y rester trop longtemps, car je trouve tout de même risqué d’y vivre. Je crois que j’aurai trop peur d’un tremblement de terre.

Valley of Fire NV

Denis :

Oui, mais en théorie, tout est prévu en conséquence pour éviter le pire…
Allez, on rêve encore et là, maintenant c’est la fin de notre aventure.

Isa :

C’est dommage que tu aies fini, j’avais vraiment l’impression que je voyageais encore ! Et pour toi ? Ça va te manquer ! Qu’est ce que tu vas faire sans ton blog ?

Death Valley CA

Denis :

Il me reste encore deux trois petits détails à régler, ici...
Sinon, oui, c’est sûr que ça va me manquer, même si, je le reconnais, ça prend beaucoup de temps. Mais ça m’a appris beaucoup de choses, également. Et comme tu le dis, on a l’impression de revivre chacune des étapes. Au travers des commentaires, je me suis rendu compte que je donnais envie aux visiteurs d’y aller. Je les faisais même parfois rêver. Et ça, c’est magique, c’est la meilleure des récompenses, quand tu arrives à partager quelque chose et qu’on t’en remercie. Bien sûr, je ne l’ai pas fait pour cela, mais c’est très agréable tout de même.

Et, en faisant des recherches pour essayer d’être au plus près de la réalité et pour agrémenter mes articles, j’ai découvert des choses qui donnent envie d’y retourner. De toutes les manières, cette expérience est très enrichissante. Et c’est tellement plus intéressant que de mettre simplement des photos en ligne, d’autant plus qu’il en existe déjà par milliers, et que tous les sites visités sont souvent très connus par chacun d’entre nous. Mais c’est tellement mieux d’y aller soi-même. Tu te souviens, à chaque visite, on ne trouvait même plus d’adjectifs pour qualifier ces paysages, tellement la surprise était au rendez-vous : majestueux, grandiose, époustouflant, sensationnel, gigantesque, impressionnant, démesuré, à couper le souffle, etc, etc…

Calico Ghost Town CA

Bon, cette fois, c’est vraiment la fin. Mais j’y ai pris goût, je n'ai pas envie d'en rester là et je projette de créer un autre blog.

Isa :

Pour y mettre quoi ? Tu as déjà une idée ?

Denis :

Oui, une petite idée. Mais ce sera sans doute moins spécifique, même si j’ai bien envie, pourquoi pas, d’y parler aussi d’autres petites escapades, sans doute moins lointaines. Et puis de développer d’autres sujets peut-être, de tout ce qui me tient à cœur, en fait. Allez, je n’en dis pas plus, pour le moment. La seule chose que je peux ajouter, c’est que je donnerai l’adresse de ce nouveau blog, ici même.

San Francisco CA

Au delà de ce que nous avons partagé ensemble lors de ce séjour, je te remercie de ton aide et de ton soutien pendant la réalisation de ce blog. Et j’en profite pour dire merci à tous mes lecteurs, fidèles ou occasionnels, ainsi qu’à celles et ceux qui me laissent des commentaires.

Et cette fois-ci, je ne leur dis pas [à suivre…], mais à bientôt pour de nouvelles aventures !

Le rêve est un prélude au voyage !

Twin Peaks, magnifique panorama sur San Francisco et sa baie

2009-07-19T11:47:00.058+02:00

Jeudi 22 mai 2008, midi

Hé, oui, c'est un peu avec regret que nous remontons dans le bus. Mais il est temps de rejoindre l'aéroport sans plus tarder si nous voulons être à l'heure pour l'embarquement. C'est à une trentaine de kilomètres. Mais Hervé, notre guide, qui décidément nous surprendra encore jusqu'au dernier moment, nous a réservé une ultime surprise, sous forme d'un très beau point de vue qu'il est décidément impossible de manquer.

Il est vrai que la route ne passe pas loin. Alors, suivons-le, comme d'habitude, avec confiance, son expérience et son professionnalisme sont vraiment toujours au rendez-vous.

San Francisco, vue depuis Twin Peaks. Au centre, on reconnait le dôme du City Hall
et, au fond, Downtown et la Transamerica Pyramid

Nous prenons de nouveau le Golden Gate Bridge vers le sud, cette fois, puis, au bout, la sortie vers le parc du Presidio. A l'origine, on trouve là un fort espagnol, construit en 1776. Souvenez-vous... c'est ici que tout a débuté. Puis l'armée américaine s'y installe en 1848 jusqu'en 1995. Géré par le National Parc Service, il fait partie intégrante du Golden Gate National Recreation Area, le plus vaste parc naturel urbain au monde.

Ensuite, nous débouchons dans le quartier de Richmond District, qui s'est développé à la fin du XIX^ème siècle avec la construction de nombreuses petites maisons de style victorien. Nommé aussi New Chinatown, en raison de la dominance d'une communauté sino-américaine. Prenons maintenant à gauche, sur Geary Boulevard. On remarque, juste avant de tourner vers la 8th Avenue, l'église Star of the Sea.

De Young Museum dans le Parc de Golden Gate, au fond Sutro Tower

Après un kilomètre, nous pénétrons dans le Golden Gate Park. Cette fois, il s'agit du parc municipal de San Francisco, qui est plus grand que Central Park à New York. Le projet date des années 1860 et a débuté sur un emplacement recouvert de sable, c'est dire les difficultés qu'il a fallu vaincre, sans parler du coût impressionnant d'une telle mise en œuvre.

Et comme je sais que vous adorez les chiffres, je ne résiste pas : il est long de 5 km, large de 0,8 km et est planté de plus d'un million d'arbres. On y trouve également, et dans le désordre, un Conservatoire des Fleurs, un stade le Kezar Stadium, le Japanese Tea Garden, le Jardin Botanique, un musée abritant des toiles d'artistes américains De Young Memorial Museum, plusieurs lacs artificiels et plus de dix kilomètres de pistes cyclables.

San Francisco, vue depuis Twin Peaks, avec Market Street au centre et Bay Bridge au fond, à droite

En sortant du parc par la 9th Avenue, on aperçoit les Twin Peaks. Il s'agit comme leur nom l'indique, de deux pics jumeaux de 280 mètres. Ils sont pratiquement aussi haut que le point culminant, le Mont Davidson à 282 mètres. Vous ne pouvez pas les manquer, car, non loin de là, se trouvre Sutro Tower, qu'on apercevait déjà à l'autre bout du Golden Gate Bridge. Une seule route, le Twin Peaks Boulevard, mène au sommet des collines, en rejoignant Christmas Tree Point, où un parking et une esplanade offrent une vue imprenable sur l'ensemble de San Francisco et de sa baie.

On ne va pas se priver, une fois encore, pour s'imprégner de ces paysages fabuleux. Et donc, pause photos de rigueur...

San Francisco : à gauche, le Golden Gate Bridge, au centre, le St. Mary's Medical Center.
On aperçoit également la coupole du Temple Emanu-El, de style byzantin (au centre)
et celle de St. Ignatius (à droite).
Également sur la photo, le Golden Gate Park au premier plan, et le Presidio.

Le Mont Sutro, très proche, culmine à 277 mètres. Autrefois nommé Mont Parnasse, jusqu'à ce qu'on lui donne le nom d'un maire de San Francisco, Adolph Sutro. La Sutro Tower y est installée : il s'agit d'une tour de transmission de radio et de télévision, qui diffuse les émissions de plusieurs stations pour toute la baie de San Francisco. Construite en 1971, elle mesure près de 300 mètres et dépasse le plus haut bâtiment de San Francisco, la fameuse Transamerica Pyramid.

San Francisco - Sutro Tower sur le mont éponyme

Je vous laisse tranquillement admirer le panorama, vous reconnaitrez sans doute de nombreux sites visités précédemment. Car il est temps maintenant de reprendre notre bus pour un dernier trajet d'une vingtaine de kilomètres vers l'aéroport...

Le Golden Gate Bridge, une des sept merveilles du monde moderne

2009-07-12T10:23:00.019+02:00

Jeudi 22 mai 2008, 11 heures

Direction ouest via la US-101, au départ sur Lombard Street vers notre prochain arrêt qui se trouve à une douzaine de kilomètres. Quelques beaux clichés sont encore à réaliser, même si, j'en suis certain, vous connaissez déjà. Nous avons de la chance encore aujourd'hui, le soleil est de la partie, le temps est très clair, il n'y a pas de nuages. Il fait même très bon, ce matin.

Avant-hier, nous avions pu l'admirer par en-dessous. Mais nous ne pouvions quitter San Francisco sans passer dessus. J'ai nommé LE pont, le célèbre Golden Gate Bridge, le symbole universel de la ville. De même, qu'on ne peut imaginer Paris sans la Tour Eiffel ou New York sans la Statue de la Liberté.

Le Golden Gate Bridge côté San Francisco, symbole universel de la ville

Le Pont de la Porte d'Or est mondialement reconnu, c'est le plus photographié des ponts. Il fait ainsi partie des sept merveilles du monde moderne, la liste établie par l'American Society of Civil Engineers, consacrant les monuments du XX^ème siècle. Mais comme pour notre fameuse Tour ou pour la Statue de la Liberté, s'il a fait partie de la liste des propositions aux nouvelles merveilles du monde, il n'a pas été élu parmi les sept. Il y a certes polémique à ce sujet, et mon but, ici, n'est pas d'entrer dans cette polémique. Qu'à cela ne tienne, il faut bien reconnaître que cet ouvrage est vraiment majestueux et impressionnant.

Après sa traversée, nous nous arrêtons au Vista Point nord. La vue est imprenable sur le pont bien sûr comme sur la baie de San Francisco.

Le péage du pont est emprunté par plus de 40 millions de véhicules par an vers San Francisco

Nous avons une trentaine de minutes devant nous pour admirer le paysage, photographier abondamment (un conseil, au passage, prévoyez large pour les photos) et profiter de ces derniers instants sur le sol américain. Pendant ce laps de temps, je vais vous donner quelques détails techniques sur cette merveille technologique.

L'embouchure de la baie, à l'origine nommée Chrysopylae (porte dorée en grec) par le capitaine John C. Frémont, en 1846, donne son nom au pont qui relie la pointe nord de la péninsule de San Francisco à la ville de Sausalito sur la rive opposée. Il est ouvert à la circulation autoroutière, mais aussi aux cyclistes et aux piétons. N'oubliez pas qu'il est à péage pour le retour, en voiture.

La ville vue depuis Golden Gate Vista Point

Le Golden Gate Bridge a été la plus longue travée dans le monde depuis son achèvement jusqu'à ce que le Verrazano Narrows Bridge soit construit à New York en 1964. Aujourd'hui, il reste la septième plus longue travée principale dans le monde.

Je vous indique quelques données chiffrées du Golden Gate Bridge pour illustrer sa taille :

Longueur totale, y compris les accès : 2737 mètres.
Longueur du tablier central : 1966 mètres.
Largeur : 27 mètres, soit six voies de circulation et 2 trottoirs.
Dégagement au-dessus de l'eau : 67 mètres.
Poids total lors de sa construction : 894 500 tonnes.
Poids total aujourd'hui : 887 000 tonnes, poids réduit en raison de nouvelles plateformes matérielles.

Chaque pylône dépasse de 152 mètres au-dessus de la chaussée,
le pont se trouve à 67 mètres du niveau de l'eau

Pylônes :

¤ 227 mètres au-dessus de l'eau.
¤ 152 mètres au-dessus de la chaussée.
¤ Chaque pied est de 10 x 16 mètres.
¤ Chaque tour pèse 44 000 tonnes.
¤ Il y a environ 600 000 rivets sur chaque tour. Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de vérifier si le compte y était bien.

Acier :

¤ Fabriqué dans le New Jersey, le Maryland et la Pennsylvanie, et acheminé par le canal de Panama.
¤ Poids total de l'acier : 83 000 tonnes.

Sur le Golden Gate Bridge, on aperçoit au centre l'île d'Alcatraz et à droite le Bay Bridge,
ainsi qu'un des câbles soutenant le pont, dont le diamètre avoisine le mètre.

Câbles :

¤ Les deux principaux câbles passent au-dessus de la cime des pylônes et sont ancrés dans le béton à chaque extrémité. Chaque câble est constitué de 92 torons de 27 572 brins de fil. Il y a 129 000 km de fil dans les deux principaux câbles, et il a fallu plus de six mois pour les tresser. Cela représente trois fois le tour de la terre !
¤ Diamètre du câble (y compris la protection) : 0,92 mètre (presque un mètre !).
¤ Longueur de chaque câble : 2332 mètres.

Éclairage :

¤ 128 lampadaires sont installés sur le pont le long de la route. Ce sont des lampes au sodium haute pression de 250 watts installées en 1972.
¤ 24 lumières au sodium basse pression de 35 watts se trouvent sur les trottoirs autour de chaque tour.
¤ 12 lumières de 400 watts illuminent chaque tour, ainsi qu'un phare aérien de 750 watts au sommet de chacune des tours.

Détail de la structure du pont sur l'accès côté Sausalito

La peinture de couleur orange vermillon, également appelé orange international a été sélectionnée par l'architecte Irving Morrow. Cette peinture originale n'a été remplacée qu'en 1965 par un apprêt de silicate de zinc inorganique et une émulsion acrylique. 38 peintres travaillent en permanence sur le pont, ainsi que 17 ferronniers qui remplacent les rivets d'acier attaqués par la corrosion.

Bay Bridge, Coit Tower et Transamerica Pyramid, vus depuis Vista Point

Et pour terminer, quelques dates :

¤ 5 janvier 1933 : début de la construction par l'ingénieur Joseph Baermann Strauss.
¤ 27 mai 1937 : le pont est ouvert aux piétons.
¤ 28 mai 1937 : le pont ouvre aux automobiles.
¤ 22 février 1985 : la milliardième voiture traverse le pont.
¤ 28 mai 1987 : le pont est fermé aux véhicules pour son cinquantième anniversaire. Depuis l'origine, il a été fermé trois fois seulement pour cause de météo, lors de rafales de vent de plus de 110 km/h. Il a également été fermé brièvement lors des visites des présidents Franklin D. Roosevelt et Charles De Gaulle.

Et je pourrais vous en dire encore et encore.
Mais nous avons un avion à prendre en début d'après-midi. Midi approche et il est déjà l'heure de reprendre le bus. Le temps passe toujours trop vite...

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Enfin, en complément, je vous conseille de vous reporter à la sélection de sites suivants :

l'article très détaillé sur Wikipedia
les détails techniques sur Struturae
le site officiel goldengate.org
le site en anglais gocalifornia

Lombard Street, la route la plus sinueuse des États-Unis

2009-07-05T16:11:00.008+02:00

Jeudi 22 mai 2008, 10 heures 30

Après un court trajet d'environ 2,5 kilomètres, nous longeons Columbus Avenue. C'est au carrefour avec Lombard Street que nous dépose notre chauffeur.

Lombard Street, une rue tout à fait ordinaire, a priori, si ce n'est qu'elle grimpe. Et on s'en rend bien vite compte, lorsqu'on est à pied, croyez-moi ! Allez, hop, courage, suivez-moi !

San Francisco - Lombard Street

Nous sommes ici dans le quartier de Russian Hill, une des quarante collines de la ville de San Francisco. Au bout de 350 mètres, nous découvrons "the crookedest street", la rue la plus tortueuse des États-Unis. En fait cette rue fait 4,5 kilomètres de long, mais elle est connue pour une toute petite partie, sur un pâté de maisons uniquement. Célèbre et très photogénique, surtout lorsque les nombreux massifs qui l'ornent depuis les années 1920 sont en fleurs.

Vue satellite (Agrandir le plan et aller dans la rue en cliquant ici)

Entre Leavenworth Street et Hyde Street, on trouve ainsi pas moins de huit virages en épingle à cheveux sur cette pente de 27°. Avec cet artifice, on a réduit sensiblement la pente de presque moitié pour la tranquillité des riverains. Il n'y a que dans les films qu'on y voit des courses poursuites. Et c'est sans aucun doute parce qu'elle est également connue pour être très venteuse qu'on l'a surnommée "Windy Windy Windy Windy Street" dans un jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas.

De la verdure, là-haut, au milieu de la rue ?

Sur le côté droit se trouve un escalier pour les piétons. Cela permet en outre d'admirer tranquillement, et à son rythme, les maisons fleuries, mais également la vue qui, comme souvent ici, est époustouflante, dès l'instant qu'on prend un peu de hauteur.

En voiture, et uniquement en descente, mais certains font plusieurs fois le tour...

Lorsqu'on arrive en haut de la colline, on croise Hyde Street, où passe la ligne Powell/Hyde du Cable car, avec une descente directe sur Fisherman's Wharf, et, en face, l'île d'Alcatraz.

Ici, même les maisons sont fleuries...

Derrière nous, vers l'est, on aperçoit Coit Tower, le Bay Bridge, l'ïle de Yerba Buena et la Transamerica Pyramid. En regardant bien, on peut même voir la construction du nouveau pont. N'hésitez pas à regarder le diaporama, pour regarder les photos que je n'ai pas pu insérer dans cet article, faute de place.

Attention, ça tourne !

Devant nous, vers l'ouest, Lombard Street, beaucoup plus large, va se perdre dans le parc du Presidio. Et, de ce côté là, on voit bien que ça descend ! Russian Hill, je vous ai dit... de véritables montagnes russes, avec leurs attractions grandeur nature !

A pied, on peut admirer Bay Bridge et Transamerica Pyramid

Cette partie de rue est en sens unique, on peut uniquement la descendre, en voiture, vers l'est. Bon, j'imagine mal faire la même chose en bus ! Et en parlant de bus, celui-ci nous attend déjà, deux blocks plus bas, sur Polk Street.

Coit Tower et Bay Bridge, vus depuis Lombard Street

Je peux vous assurer, qu'une fois encore, on ne regrette pas ce (petit) effort, d'autant plus que cette portion de rue ne fait, en définitive, pas plus de 130 mètres... ou 200 mètres en empruntant les pavés rouges de la chaussée. Oui, bon, je sais, ça grimpe, mais pour rien au monde, il ne faut louper cela.

Attention, accrochez-vous, ça va descendre !

Sachez qu'il existe une autre façon de la parcourir, paraît-il. Une légende promet en effet le bonheur à ceux qui la descendent ensemble. Bon, c'est vrai, on ne nous avait pas prévenus avant.

Lombard Street, côté ouest, on plonge sur le Presidio, au fond

Et ça y est, certain(e)s sont prêt(e)s à y retourner ! Si, si, j'ai des noms, vous les voulez ?

Avant d’embarquer en avion...

2009-07-02T19:56:00.019+02:00

Sujet d'actualité à plus d'un titre, surtout au moment des départs en vacances, j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous l'adresse d'un site qui vous donnera des informations pratiques à connaître avant d’embarquer en avion : compagnies aériennes autorisées ou interdites, conseils pratiques pour préparer son voyage, mesures de sûreté, droits des passagers aériens...

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) propose de retrouver en ligne tout ce que doivent savoir les passagers aériens avant d’embarquer.

La DGAC présente ainsi la liste des transporteurs aériens français autorisés à effectuer des transports aériens publics mais aussi la liste des transporteurs aériens de l’espace économique européen et hors espace économique européen pouvant desservir la France. La DGAC renvoie aussi sur la liste des transporteurs aériens interdits dans l’Union européenne.

Par ailleurs, la DGAC fait le point sur différents sujets : renseignements sur le pays, formalités administratives, voyage en direction des États-Unis, santé (notamment pour les diabétiques), douane, bagages, embarquement ou voyage avec un animal de compagnie (chien, chat).

Enfin, la DGAC revient sur les mesures de restriction appliquées aux liquides contenus dans les bagages en cabine et sur les articles prohibés en cabine et en soute tout en insistant également sur les droits des passagers (retard, refus d’embarquement, annulation, perte ou détérioration de bagages, réclamations, accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, cadre juridique en vigueur).

La DGAC est garante de la sécurité et de la sûreté du trafic aérien. Prestataire de services des compagnies aériennes, elle assure la gestion de la circulation aérienne, élabore et fait appliquer la règlementation des aéroports et des compagnies françaises. Elle veille au respect du droit des passagers.

Source de l'article : Service-public.fr > Transport aérien - 01/07/2009

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Quelques exemples, et bien d'autres à découvrir sur le site :

Le Cable Car, le seul monument historique mobile au monde

2009-06-28T17:45:00.019+02:00

Jeudi 22 mai 2008, 10 heures

Un petit trajet en bus, via Franklin Street, nous entraîne au croisement entre Van Ness Avenue et California Street. Si vous voulez "voir" par vous même, et encore une fois je remercie les caméras de Google™, suivez ce lien. Regardez bien, dans l'ombre, il y en a un qui est là, à l'arrêt ! Mais de quoi parle-t-il donc, me direz-vous ? Ne vous posez pas de question, et grimpez ! Et s'il n'y a pas de place à l'intérieur, ce n'est pas grave, au contraire, il y en a sur les marchepieds, c'est encore mieux pour ce qui va suivre, faites moi confiance.

Dans le Cable Car pendant la descente de California Street

Bien entendu, et vous vous en doutez, je veux vous parler aujourd'hui d'un incontournable pour les touristes de passage à San Francisco, une véritable attraction, c'est le fameux Cable Car. Vous l'aviez déjà aperçu dans un article précédent où je vous faisais découvrir les rues de San Francisco.

La descente de California Street vaut le détour. Consacrez-y un quart d'heure lors de votre passage. C'est vraiment un minimum, et vous ne le regretterez pas ! Ces tramways à câble sont de véritables pièces de musée. Et ce qui est frappant, une fois à l'intérieur, c'est l'archaïsme du système.

Intérieur de cette vénérable pièce de musée qu'est le Cable Car

Un autre détail étonnant, c'est l'odeur de bois brûlé qui se dégage, principalement aux arrêts. En fait, si vous voulez, je vous explique en quelques mots comment tout cela fonctionne.

D'abord l'idée. Nous sommes en 1869, Andrew Smith Hallidie assiste, médusé, à un accident de la circulation. Il a plu, les pavés des rues pentues sont très glissants. Un attelage vient de se renverser vers l'arrière. Les cinq chevaux qui le tractaient sont morts, écrasés sous la lourde charge. Le père d'Hallidie, un anglais, avait déposé un brevet pour la fabrication de câbles. Cela donne ainsi à son fils une idée qu'il va d'abord tester. Il s'est déjà servi lui-même de tels câbles pour la construction d'un pont suspendu sur le fleuve Sacramento. Et il en a également trouvé une autre utilisation en tractant les wagons de minerai dans une mine souterraine.

Descente de California Street : à gauche, Chinatown et, en face, un des piliers de Bay Bridge

Le 2 août 1873, il lance son funiculaire/téléphérique, sur la colline de Nob Hill, à partir du carrefour entre Clay Street et Jones Street. Et c'est concluant, puisque dès début septembre, on commence à construire cette ligne pour ainsi remplacer la traction animale par des câbles enterrés sous la chaussée. Ensuite les lignes de Sutter (1877) et de California (1878) sont mises en exploitation. Et cela va permettre l'extension de la ville sur les collines et la construction d'autres lignes. Ainsi est né le tramway à traction par câble, autrement dit Cable car on rail, en anglais.

Un système archaïque, mais qui fonctionne toujours !

La technique ? Un câble sans fin enterré sous le niveau de la rue, une poulie à chaque extrémité, en haut et en bas, avec un moteur unique qui entraîne en permanence le câble à la vitesse constante d'environ 15 kilomètres/heure. Les véhicules, guidés par deux rails, s'agrippent au câble à l'aide d'un pince, pour monter les pentes ou sont en roue libre pour les descendre.

Le mécanicien, qu'on appelle fort justement gripman, relâche le câble aux arrêts. Il actionne bien sûr les freins qui sont en fait constitués de cales en bois, et qui s'usent très vite, bien entendu. Sur cette ligne, à l'arrivée au terminus, il descend de son poste de pilotage, et passe à l'autre extrémité de la voiture et de l'autre côté de la voie grâce à un simple aiguillage et c'est reparti ! Sur les deux seules autres lignes qui subsistent, les voitures n'ont qu'un poste de pilotage. Elles sont donc retournées, à la main, à l'aide de plaques tournantes ! Enfantin, somme toute, non ?

Oui, Hervé, nous sommes tous bien descendus. Pourtant on aurait bien aimé faire un deuxième tour...

Ce système a commencé à être remplacé en 1892, lors de la mise en place de tramways électriques, alimentés par des câbles aériens. Lors du tremblement de terre de 1906, la plupart des lignes de Cable Cars ont été détruites et ont été remplacées par ces tramways électriques. puis par des bus. En 1947, le maire de l'époque tente de faire supprimer définitivement ce type de transport.

Mais, sous l'égide de Friedel Klussmann, un comité se crée alors bien vite pour en demander la sauvegarde. Un vote largement majoritaire a lieu qui oblige la ville à entretenir et à continuer à exploiter la Powell Ligne. Cette femme a réussi, par sa persévérance, à faire préserver trois lignes, car elles faisaient déjà partie du patrimoine historique de la ville. L'ensemble a été restauré et révisé dans les années 1980. Et c'est pour notre plus grand plaisir !

101 California Street

Pour la petite histoire, chaque année est organisé un concours entre les gripmans (parmi lesquels une femme, sachant que le métier est vraiment très physique) pour savoir lequel fait le mieux tinter la cloche de son Cable car ! Folklore quand tu nous tiens !

Sachez aussi que le Cable car circule tous les jours entre 6h30 et 23h30 et que sa fréquence est d'environ 12 minutes. Il faut savoir qu'en pratique, seuls les touristes empruntent ce moyen de transport, qui n'est pas des plus rapides, ni des moins chers. C'est sans doute pour ces raisons que seules subsistent trois lignes. Outre celle-ci qui relie Van Ness Avenue à Market Street, il y a Powwell/Hyde et Powell/Mason (voir le détail des lignes).

Transamerica Pyramid, vue depuis California Street

Avouez que nous avons bien fait de faire ce petit trajet tout de même impressionnant dans une des rues pentues de San Francisco. J'en ai même un peu oublié de vous dire ce que nous avons vu d'autre, sur le parcours... Grace Cathedral et Nob Hill, Fairmont Hôtel, Chinatown, et pour terminer tous les gratte-ciels du Financial District.

Il est dix heures trente, et nous retrouvons notre bus qui nous attendait quelques rues plus loin. On continue ?

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Vous en voulez plus ? Vous trouverez d'autres informations et beaucoup de détails sur cette sélection de sites, in english, sorry :

Painted Ladies, les maisons victoriennes san-franciscaines

2009-06-21T17:37:00.033+02:00

Jeudi 22 mai 2008, début de matinée

Ce matin, nous ouvrons les yeux à 7h45. Presque la grasse matinée ! Et encore, le réveil était prévu une heure plus tard... Mais bon, il faut s'organiser.

Après s'être douchés et habillés, nous descendons déjeuner. Et nous ne sommes pas tout à fait les premiers. Nous échangeons nos impressions sur la surprise de la veille au soir qui en a enchanté plus d'un(e)s. Et à propos de la dernière nuit, autant que je me souvienne, il semble bien que tout le monde a bien dormi. Euh, il était temps, non ? Pas de train, pas de climatiseur, pas d'autoroute ou autres nuisances sonores à proximité... Le calme ! Une adresse à retenir, et en prime, c'est en plein centre ville.

Célèbre carte postale Postcard Row avec les non moins célèbres Painted Ladies,
également nommées Seven Sisters

Et aujourd'hui, il faut penser à apporter un soin particulier en préparant les valises pour la dernière fois : il convient de répartir correctement les charges pour passer à l'enregistrement sans problème. Une fois prêts, nous nous rendons dans le hall, où le rendez-vous pour le départ a été fixé à 9h30.

Au programme de cette matinée ensoleillée, un tour de ville, car je crois savoir qu'il y a encore quelques endroits intéressants à visiter avant de quitter les lieux. C'est bon, les derniers arrivent enfin. Ils avaient prolongé la visite de San Francisco by night, et il semble bien que la nuit a été courte pour eux. Oui, oui, j'ai les noms, mais je ne dis rien, car, après tout, c'était bien le dernier moment pour en profiter. Everybody ! C'est reparti.

Cet alignement, 710-722 Steiner Street, a survécu à l'incendie
qui a ravagé la ville suite au séisme de 1906 ainsi qu'aux promoteurs qui voulaient les démolir

Vous le savez maintenant, j'évite de vous perdre en route. Accessoirement, cela vous permet de venir lire régulièrement la suite de nos aventures, ce qui n'est pas neutre pour moi, car cela m'encourage à continuer. Si vous voulez, vous pouvez donc suivre sur le plan. En fait, c'est tout simple et c'est à cinq minutes d'ici.

Il faut descendre Polk Street jusqu'à l'hôtel de ville, situé Civic Center Plaza. Vous ne pouvez pas le louper ! Souvenez-vous : en 1906, le tremblement de terre avait dévasté de nombreux bâtiments dont l'hôtel de ville qui a été reconstruit en 1915 sur le modèle de la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est le plus vaste City Hall des États-Unis avec une surface de 46 000 m².

De conception monumentale et grandiose, son style de pur néoclassicisme est qualifié de "Beaux-Arts", comme par exemple de nombreux édifices publics à Paris et aux États-Unis. Son dôme, le cinquième plus grand du monde, imite d'ailleurs celui des Invalides à Paris. Il fait vingt mètres de diamètre et s'élève à plus de 90 mètres du sol. Lors du tremblement de terre de 1989, il s'est décalé de plus de 10 centimètres de sa base. Je vous rassure, depuis, des travaux ont été entrepris afin de le consolider. On ne sait jamais !

Alamo Square et ses maisons victoriennes

Ensuite, on tourne à droite sur McAllister Street puis, en passant par Gough Street, on grimpe Grove Street pour déboucher sur le parc d'Alamo Square. On y est déjà ! Allez, tout le monde descend pour la séance photos !

Ce qu'on remarque d'abord, c'est que c'est une des vues les plus connues de San Francisco, illustrant parfaitement le contraste de cette ville de tradition et de modernité. Depuis cette colline, on aperçoit la Transamerica Pyramid, la Cathedral of Saint Mary of the Assumption, les buildings du Financial District, le Golden Gate Bridge et le Bay Bridge. Et bien entendu, distante d'un kilomètre et demi à peine, la coupole de la mairie est également bien visible. Cela pour la partie moderne.

San Francisco, ville de tradition et de modernité : les Painted Ladies et, en arrière-plan,
la cathédrale, la Transamerica Pyramidles et les gratte-ciel du Financial District

Mais surtout, il y a ici une rangée de sept maisons à l'architecture victorienne typique, construites entre 1892 et 1896 et surnommées les Painted Ladies (Dames peintes) en raison de leurs couleurs vives pour certaines ou pastel, comme ici. On les voit souvent au premier plan des vues (Postcard Row) et des médias vantant San Francisco ou comme décor au cinéma.

C'est le cas dans plus de 40 films, séries télévisées et publicités. Le 710 Steiner Street fait ainsi partie d'un des lieux de tournage du film policier The Dead Pool (L'inspecteur Harry est la dernière cible). La série télévisée Full House en est un autre exemple. La maison la plus à gauche, au 722, a été construite par Matthew Kavanaugh en 1892. Elle a failli, comme ses sœurs, être démolie en 1976 avant d'être finalement (et fort heureusement) restaurée. Ouf ! En 1997, le 712 Steiner Street (la deuxième maison à droite) a été nommée "Meilleure Painted House en Amérique".

Vue depuis Alamo Square, la cathédrale St Mary, en forme de cloche, construite en 1970 (au centre)

Ce type de maison s'est développé pendant l'ère victorienne, tout particulièrement aux États-Unis. Les maisons sont généralement construites en bois de séquoia, ce qui les a préservées de l'incendie qui a suivi le tremblement de terre de 1906. Elles comportent généralement trois étages, une tour et un porche.

San Francisco est l'une des villes où l'on trouve le plus de maisons victoriennes. Ainsi entre 1849 et 1915, quelques 48 000 maisons ont été construites, d'abord de l'époque victorienne (jusqu'à la mort de la reine Victoria en 1901) puis nommée édouardienne par la suite. Il en resterait aujourd'hui environ une dizaine de milliers.

Maison victorienne sur Hermann Street

Je vous ai présenté précédemment quelques-unes de ces fameuses maisons peintes de San Francisco, aperçues lors de nos différents trajets dans la ville. Certaines ont déjà plus de 150 ans, et pourtant elles sont encore bien conservées et toutes pimpantes. Elles sont souvent de trois couleurs, ou plus, afin de souligner et d'embellir les détails architecturaux. Le terme qui les désigne a été employé la première fois en 1978 dans le livre Painted Ladies - San Francisco's Resplendent Victorians des écrivains Elizabeth Pomada et Michael Larsen (voir leur site : Painted Ladies).

Pendant les deux dernières guerres mondiales, beaucoup de ces maisons avaient été peintes en gris, avec les surplus de peinture de la marine de guerre. En 1963, un artiste Butch Kardum a eu l'idée de repeindre sa maison en bleu et vert vifs. Il a d'abord été critiqué, jusqu'au moment où des voisins ont commencé à l'imiter... Puis d'autres artistes ont continué sur cette lancée, et dans les années 1970, un mouvement coloriste est apparu qui se poursuit avec succès de nos jours.

D'autres maisons peintes sur Church Street

Je parle, je parle, mais je n'oublie pas que nous avons un avion à prendre tout à l'heure. Nous ne pouvons donc pas trop nous attarder. Fort heureusement, il y a encore de la place sur les cartes mémoire... Souvenirs, souvenirs... Et voilà, on pourra dire maintenant qu'on y est allé !

Nous reprenons ainsi le bus pour aller visiter un autre quartier. À tout de suite...

Dernière journée à San Francisco

2009-06-14T15:57:00.025+02:00

Jeudi 22 mai 2008

Onzième journée - 55 km : San Francisco CA

Jusqu'à la dernière minute pendant cette ultime matinée, très intense, encore [mais qui s'en plaindrait ?], nous allons voir (et faire) le principal de ce qu'il ne faut absolument pas louper lors d'une visite à San Francisco. J'ai nommé, dans l'ordre de cette dixième étape :

les Painted Ladies d'Alamo Square, les célèbres maisons victoriennes
le Cable Car, le seul monument historique mobile au monde
Lombard Street, la route la plus sinueuse des États-Unis
le Golden Gate Bridge, une des sept merveilles du monde moderne
Twin Peaks avec sa vue sur l'essentiel de San Francisco et sa baie.

Agrandir le plan et voir l'itinéraire

Soirée jazz pour un adieu à San Francisco

2009-06-07T19:58:00.009+02:00

Mercredi 21 mai 2008, soirée

Un bus nous attend devant l'hôtel pour nous conduire tout spécialement jusqu'à notre destination de ce soir. En fait c'est à moins de 2 kilomètres. Pour cela, on commence par grimper Polk Street sur 300 mètres, puis à droite sur Ofarrell Street, on descend doucement jusqu'aux abords de Market Street. Et le bus nous dépose déjà dans Stockton Street.

Soirée jazz au Jazz Bistro Live

Les possibilités de dîner au son du jazz sont nombreuses à San Francisco. Il s'y déroule notamment un festival annuel depuis 1982. Hervé a choisi de nous faire découvrir Les Joulins, un Jazz Bistro Live qui se trouve sur Ellis Street. Pour nous y rendre, nous passons devant le célèbre Apple Store, à l'angle des deux rues. Les aficionados d'iPhone® ont bien failli s'arrêter et ne pas nous accompagner... Mais c'était pratiquement l'heure de la fermeture.

Les Joulins se définissent comme étant un restaurant à la cuisine française et méditerranéenne. Il faut bien commencer à se réhabituer doucement au steak frites, non ? Le repas fut très convivial et apprécié de tous dans cette ambiance festive.

San Francisco et Bay Bridge

22h20, déjà. En sortant du restaurant, nous découvrons, garées dans la rue, toute une collection de limousines, blanches et noires, et nous nous sommes empressés de les photographier, avant qu'elles ne démarrent toutes, quelques instants après. On s'y croyait déjà, et certain(e)s d'entre nous étaient déjà prêt(e)s à faire semblant d'y monter, pourquoi ne pas en profiter pour rêver un peu ?

Mais nous sommes partis tranquillement à pied, jusqu'au coin de Powell Street. Ici se trouve une des plaques du Barbary Coast Trail, un chemin balisé de médaillons de bronze qui permet de découvrir, à pied, les principaux sites historiques de la ville de San Francisco.

Puis nous arrivons sur Ofarrell Street où nous retrouvons de nouveau avec surprise les limousines. Surprise est bien le mot qui convient, d'ailleurs, car Hervé nous invite à y prendre place. Désolé, pour ceux qui liront ces lignes, et pour qui ce ne sera plus véritablement une surprise si l'on vous propose cette soirée spéciale... Ceci dit, n'hésitez pas, vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir un défilé de six limousines parcourir les rues de San Francisco, et surtout d'en faire partie !

Des limousines devant le restaurant...

Et c'est ainsi que nous allons d'abord nous rendre sur l'Embarcadero pour faire un premier arrêt photos au pied du Bay Bridge. Puis nos chauffeurs empruntent la première partie du pont, jusqu'à Treasure Island, où nous faisons un deuxième arrêt.

Cette île artificielle a été créée en 1939, pour l'Exposition internationale du Golden Gate, par l'extraction des gravats et des matériaux de la baie, et du tunnel creusé à travers Yerba Buena Island et à laquelle elle est reliée par un isthme. C'est ici même que se développe un projet d'utopie verte, une ville sans voitures.

San Francisco, vue depuis Treasure Island

Et là aussi c'est l'émerveillement, rehaussé par - ultime surprise - une coupe de champagne, dégustée avec grand plaisir, avec la vue sur le Bay Bridge et la ville de San Francisco illuminés. C'est magique et cela clôture merveilleusement bien cette ultime soirée. Merci encore à Hervé qui a su nous convaincre d'y participer.

Ensuite, c'est peu avant minuit que les limousines s'arrêtent devant notre hôtel où nous allons nous endormir, les yeux encore plein de lumières scintillantes...

Passeport biométrique : tout ce qu'il faut savoir

2009-05-31T19:31:00.016+02:00

Nouvelle réglementation de l'Union Européenne oblige, la France va passer au passeport biométrique à partir du 29 juin 2009.

Les départements sont déployés au fur et à mesure. Les mairies des 36 000 communes françaises ne seront pas toutes équipées pour la prise d'empreintes.

Une première phase concerne environ deux mille mairies. Il convient donc de se renseigner auprès de sa mairie pour savoir si celle-ci délivre les nouveaux passeports biométriques.

Les demandeurs devront se rendre à la mairie la plus proche disposant d'une station.

Les mairies dépourvues de station d’enregistrement ne recevront plus les demandes de passeport mais continueront de traiter les demandes de carte nationale d’identité.

Quelle différence avec le passeport électronique ?

Le passeport électronique contenait déjà une puce électronique où étaient enregistrées toutes les données d'état civil de la première page, ainsi que la photo d'identité en format numérique. Le passeport biométrique comprendra en plus les empreintes digitales de deux doigts numérisées du détenteur du document.

Validité des anciens passeports

Si vous avez un passeport électronique en cours de validité, vous n'avez pas à le remplacer par un passeport biométrique. Votre passeport électronique restera valable jusqu'à sa date d'expiration.

Comment se passera l'enregistrement des données ?

D'ici l'été 2009, une vingtaine de mairies par département seront équipées de machines qui enregistreront les photos et les empreintes digitales numérisées. Celles-ci seront ensuite insérées dans la puce des passeports biométriques.

Son coût

Le nouveau document coûte 89 euros pour les adultes (contre 60 euros aujourd'hui), 45 euros pour les 15-18 ans (contre 30 euros) et devient payant pour les moins de 15 ans à 20 euros.

Les photos

Les demandeurs conserveront la possibilité de faire réaliser où ils le souhaitent les deux photos d'identité demandées. Mais attention, elles devront être conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire être identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, de face, tête nue et au format 35 mm x 45 mm. Le coût du passeport sera alors minoré d'un euro.

Les empreintes digitales

Lors du dépôt de la demande de passeport, il sera procédé au recueil des empreintes digitales de huit doigts, car certaines personnes ont des empreintes altérées. Les enfants de moins de 12 ans, qui n'ont pas encore leurs empreintes définitives, ne sont pas concernés.

Pièces à produire

Les mêmes documents qu'aujourd'hui pour l'obtention d'un passeport électronique pour une personne majeure ou pour un enfant seront à présenter à la mairie, à savoir une pièce d'identité ou tout autre document officiel avec photographie ou l'ancien passeport, deux photos éventuellement, le timbre fiscal, un extrait d’acte de naissance, avec filiation complète et un justificatif de domicile.

Durée de validité

Pour les personnes majeures : 10 ans et pour les mineurs : 5 ans.

Délais d'obtention

La fabrication centralisée des passeports exclut toute délivrance immédiate du titre. Vous devez compter avec un délai minimum de trois semaines entre la date de dépôt du dossier complet en mairie et la date de réception du titre par cette dernière. Ce délai est susceptible d’augmenter durant les périodes d’affluence.

Maintien de la délivrance du passeport en cas d'urgence

A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée, il pourra être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an ne comportant pas de composant électronique.

Est-il obligatoire pour entrer aux États-Unis ?

Les voyageurs possédant encore un passeport électronique peuvent sans problème voyager sans visa pour les États-Unis. En revanche, les titulaires d'un passeport à lecture optique doivent demander un visa auprès de l'ambassade. L'autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire depuis le 12 janvier 2009, en l'absence de visa, pour un séjour touristique ou d’affaires n’excédant pas 90 jours. En outre, actuellement, les passagers doivent également remplir le formulaire papier I94 qui leur sera remis pendant le voyage.

[source : Service Public, 27 mai 2009]

De Yosemite à San Francisco

2009-05-22T12:29:00.016+02:00

Mercredi 21 mai 2008, fin d'après-midi

Oui, bon, vraiment, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à quitter ce fabuleux parc de Yosemite, c'est vrai. Même en y restant un mois complet, je suis persuadé qu'on ne s'en lasserait pas. C'est sûr, il faut aimer la nature ! Et il faudrait y revenir en toutes saisons. J'imagine bien la beauté des lieux en automne, ou en hiver... 95 % de Yosemite a la distinction Wilderness accordée par le Congrès, pour le respect de la nature sauvage du parc.

Bridalveil Fall (au fond) qui alimente la Merced River

On va donc se faire une raison, car il y a une consolation pour nous. Ah, oui, nous sommes de grands enfants, parfois. Hervé nous a promis pour ce soir une surprise. En fait, c'était une petite option que nous avions tous décidé d'ajouter à notre programme, sans en savoir beaucoup plus... Il faut dire que ce ne serait plus une surprise, sinon. Et nous faisons entièrement confiance à Hervé qui nous a promis que nous ne serions pas déçus. Nous savons juste que c'est prévu après le repas de ce soir.

En redescendant depuis Yosemite, sur la route CA-120

Bien entendu, chacun essaie de deviner, mais nous n'en sommes pas là, profitons du moment présent. Il y a encore de magnifiques panoramas à admirer. Il est 14 heures, et nous poursuivons la route par la vallée de Yosemite du côté cette fois de l'entrée Big Oak Flat. Il y a 300 kilomètres à parcourir jusqu'à San Francisco où nous passerons notre dernière nuit sur le sol américain. Un trajet d'environ 3h30 avec une petite pause technique en cours de route. Il faut bien éliminer les boissons du pique-nique...

Le pont sur Don Pedro Reservoir

La route serpente à travers de belles forêts de pins Ponderosa, dont une partie a brûlé. En bas de la vallée, on aperçoit plusieurs réservoirs d'eau. Priest, Mocassin et Don Pedro, le plus important, que la route franchit. Don Pedro est un lac artificiel formé par la construction du barrage éponyme. Il ne faut pas oublier que nous allons de nouveau traverser les terres agricoles de la vallée centrale et de San Joaquin Valley et que la production doit pouvoir être irriguée en permanence. Nous allons d'ailleurs faire un arrêt chez un producteur et pouvoir déguster quelques fruits.

Les éoliennes d'Altamont Pass

La route file plein ouest. Nous passons près de Manteca, au croisement de la route 99, qui, si vous m'avez suivi, nous avait permis, hier, de rejoindre Modesto puis Merced. Manteca, en espagnol signifie saindoux... Toute une histoire ! La ville avait été fondée en 1861 par un certain Joshua Cowell. En toute logique, lorsque la voie ferrée, en 1873 est passée par là, on a voulu nommer la gare "Station Cowell". Mais on s'est aperçu qu'il existait déjà une ville de ce nom tout près de Tracy, à quelques kilomètres. Les habitants ont alors opté pour Monteca, mais cela a été mal orthographié sur le panneau et on a décidé de garder ce nom, malgré tout !

Golden Gate Bridge, vu depuis Oakland Bay Bridge

À partir de là, c'est la même route, et donc vous avez reconnu au passage les éoliennes d'Altamont Pass, puis c'est bientôt Oakland et son pont. Dans ce sens, il y a un péage, pour réguler le trafic, sauf pour les bus et le co-voiturage. Ouf, quand on voit les files d'attente !

San Francisco - La mairie sur Civic Center Plaza

Enfin, c'est l'arrivée à San Francisco. L'hôtel Embassy se trouve tout près de Civic Center Plaza (et sur la photo, ci-contre).

Il n'est pas loin de 19 heures quand nous descendons du bus. Le temps de rejoindre nos chambres, dans un minuscule ascenseur, il nous a fallu un certain temps...

Au bout d'un moment, on a compris qu'il valait mieux s'organiser... Il suffisait de mettre un maximum de valises dans cet ascenseur et, en montant par les escaliers, on pouvait les récupérer en haut... Après tout, il n'y avait que six étages et quelques courageux volontaires...

Ensuite, le temps de s'installer, de se rafraîchir un peu et de se changer, nous étions en avance et avons pu ainsi descendre jusqu'à l'hôtel de ville, prendre quelques clichés. Mais il faisait très froid, vraiment ! Un vent glacial...

Le rendez-vous était fixé à 20h30 et nous nous sommes tous rassemblés dans le hall de l'hôtel, au chaud, en attendant de nous rendre au restaurant.

Et, aujourd'hui même, au moment où je rédige ces lignes, cela fait tout juste un an que nous profitions de notre dernier jour dans l'Ouest Américain ! C'est comme si c'était hier !

La Cascade du Voile de la Mariée à Yosemite

2009-05-18T12:13:00.013+02:00

Mercredi 21 mai 2008, 13 heures

Tout est propre, parfait, c'est donc reparti. Poursuivons à travers la magnifique forêt de conifères, sur la route CA-41, nommée ici Wawona Road, c'est plus charmant, non ? On en profite pour admirer le paysage, jusqu'au tunnel du même nom. Et juste à la sortie du tunnel, vous n'êtes pas pressés, alors garons-nous, il y a un parking. Vous ne le regretterez pas. Ah, bien sûr, on ouvre grands les yeux, et clic-clac, merci K..a. (qui ? Vous pensiez à la marque de mon appareil photo, et bien non, pas de pub, ici. Clic-clac, merci Kylar). Trêve de plaisanterie, attardons-nous un peu ici, c'est un point de vue tout simplement superbe !

Bridalveil Fall, la cascade du Voile de la Mariée, El Capitan (à gauche) et Half Dome (dans le fond)

Sur cette photo de famille, depuis ce point de vue, une grande partie de ce qui fait la beauté de ce parc s'y trouve réunie : chutes d'eau, dômes granitiques, paysages alpins... Alors, je fais les présentations. Honneur aux dames, Bridalveil Fall, la cascade du Voile de la Mariée. Joli nom, n'est-ce pas ?

Bridalveil Fall est une chute d'eau qui se jette dans la Merced River, d'une hauteur d'environ 190 mètres. Elle coule toute l'année, mais elle est la plus belle à la fin du printemps et au début de l'été, lorsqu'elle est alimentée par les eaux de la fonte des neiges et des glaciers. Son nom, chute d'eau du voile de la mariée, évoque sa légèreté et ses mouvements lorsque le vent souffle. D'après une légende indienne, si vous voyez un arc-en-ciel dans son voile, il y a peut-être une femme derrière, mais... n'y allez pas. On ne sait jamais, la dame va peut-être vous entraîner dans un voyage sans retour... Euh, moi, j'ai rien dit, mais vous êtes prévenus.

Bridalveil Fall, la cascade du Voile de la Mariée

Juste au-dessus de la cascade, sur la première photo, se trouve Cathedral Rocks et Spires, puis au centre, Sentinel Dome, la petite calotte qui culmine à 2 476 mètres. Ensuite, dans le fond, Half Dome, ou Demi Dôme en français, ou mieux encore Tis-sa-ack, qui signifie La roche fendue dans la langue Amérindienne. Avec ses 2 693 mètres et surtout sa forme si caractéristique, on le reconnaît bien ! Je vous le présente de plus près sur la photo suivante. Si vous êtes bon grimpeur, sachez qu'il est possible de l'escalader... Vertige assuré, bien sûr, mais vue imprenable, à ce que j'ai compris.

El Capitan (à gauche), et Half Dome (à droite)

Bon, je ne vais pas tous vous les énumérer. D'abord, ~~parce que je ne les connais pas tous par leur petit nom,~~ parce qu'il y en a beaucoup, et surtout parce qu'il vaut mieux manifestement se rendre sur place soi-même et visiter à fond ! Et après, vous revenez me raconter, bien entendu !

Mais je n'oublierais pas le plus connu dans le monde de l'escalade, j'ai nommé El Capitan, 2 307 mètres. To-to-kon oo-lah en amérindien. C'est une formation rocheuse granitique avec une verticale de 1 000 mètres. Impressionnant, mais très prisé pour les amateurs de sensations fortes !

El Capitan (2 307 mètres)

Et pour terminer, car il faut bien, hélas, repartir à un moment donné, encore une dame : Ribbon Fall (la cascade ruban) à l'ouest d'El Capitan. C'est la plus importante chute d'Amérique du Nord d'un seul tenant. Sa hauteur spectaculaire est de 490 mètres, au printemps. Une fois la neige fondue, elle est à sec, donc choisissez bien vos dates ! Certains hivers aussi, elle doit être magnifique quand un cône de glace se forme à la base.
Sachez qu'il existe des dizaines d'autres chutes dans le parc, dont une vingtaine sont permanentes.

Ribbon Fall : une chute de 490 mètres !

Avant de vous quitter pour aujourd'hui, si vous voulez vous décider de manière plus définitive, je vous offre encore quelques liens. Moi, je vous le dis tout net : on n'a rien vu, ou si peu !!! [message subliminal, en passant... À bon entendeur...]

de magnifiques photos du parc (et bien plus encore !)
d'autres belles vues de Yosemite (je ne m'en lasse pas)
une webcam vers El Capitan et Half Dome (pensez au décalage horaire avant de me dire que c'est tout noir...)
la sortie du Wawona tunnel chez Google Maps (voyez, il y a de la place pour vous garer)

Pique-nique dans le parc de Yosemite

2009-05-16T17:51:00.002+02:00

Mercredi 21 mai 2008, midi

C'est un temps idéal, aujourd'hui, pour déjeuner en plein air. Rien à voir avec la Vallée de la Mort, vous l'aurez deviné. C'est nettement plus verdoyant et l'air est tellement plus respirable ! Cette petite promenade à travers ce petit coin de nature si merveilleux nous a creusé un petit peu, je crois bien. En plus, le petit-déjeuner n'est déjà plus qu'un très lointain souvenir...
Lorsqu'on reprend la route de Mariposa Grove, il y a justement une aire de pique-nique avant de rejoindre l'entrée du parc. Attention, toute la faune que l'on peut rencontrer dans le parc n'est pas aussi sympathique que cette biche.

Pas de souci, elle n'était pas au menu, bien sûr !

Il y a d'ailleurs des règles de sécurité très strictes à connaître et à respecter. L'un des animaux emblématiques du parc est l'ours noir. Il y en aurait, parait-il plusieurs centaines, mais, fort heureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'en photographier un seul. Non, mais je ne plaisante pas ! Ainsi, il y a, sur chaque aire de pique-nique, des containers spéciaux verrouillés, dans lesquels on a intérêt (et obligation) de mettre immédiatement tous les moindres restes de nourriture. Les ours ont un odorat très développé et ils sentent la plus petite miette à des distances impressionnantes. Si vous êtes en voiture, ne pensez même pas y laisser quelques denrées pendant la nuit, lorsque vous campez par exemple. Je ne vous en dis pas plus, vous trouverez tous les détails dans le chapitre dédié aux ours et à la nourriture. Et ne venez pas me dire que vous ne connaissez pas l'anglais, il y a des images...

Un futur géant ? Je vous donne rendez-vous dans quelques siècles pour vérifier...

Bon, une fois qu'on connaît les dangers, on sait comment les éviter ! Cela ne nous a pas empêchés de véritablement bien festoyer. Hervé avait vraiment vu large ! Et de bien boire, aussi ? Avec modération, il est vrai, quoique... Certains s'en souviennent encore. Aucun souci, je vous assure ! Ah, oui, nous avions des circonstances atténuantes : il ne fallait rien laisser sur place, c'est vrai. Bon, je plaisante, bien entendu pour l'alcool. Et pour les ours ou autres pumas, coyotes et lynx qui peuplent le parc, tout est vrai. Mais encore une fois, n'ayez aucune crainte, plus de 4 millions de visiteurs fréquentent ce parc chaque année.

La photo suivante n'est là que pour justifier le titre de l'article. En effet, ce n'est qu'un petit aperçu de la préparation du buffet par Hervé. On remarque que certains se sont dévoués pour faire le service de jus d'orange. Tout cela nous a changé du poulet... Et je peux vous dire que c'était un bon moment, très convivial ! À la vôtre et bon appétit ! Pendant ce temps, je vais en profiter pour en en dire un peu plus sur les lieux. Vous pouvez aussi consulter le Yosemite Guide, mis à jour régulièrement, au fil des saisons et des événements

Quand je vous disais qu'Hervé avait tout prévu !

Le Parc national de Yosemite s’étend parmi les sommets découpés de la Sierra Nevada, la chaîne de montagnes qui borde la Californie à l’est. Protégé dès 1864, Yosemite est officiellement devenu un parc national en 1890. D’une superficie de plus de 3 000 kilomètres carrés, le parc s’étage sur des altitudes de 600 à plus de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le parc présente des paysages très divers, dont la vallée de Yosemite, les bosquets de séquoias géants et les écosystèmes alpins.

Un p'tit coin idéal, pour un pique-nique...

Plus de 315 kilomètres de routes permettent d’accéder aux différentes parties du parc en voiture ou, dans certains cas, par une navette gratuite. En outre, les nombreux sentiers de randonnée du parc permettent de réellement profiter de la beauté naturelle de Yosemite. Les paysages grandioses de Yosemite suscitent l’inspiration. L’extraordinaire beauté du parc a déjà attiré des millions de visiteurs en quête de détente et de repos.

La vallée de Yosemite et, au fond, la Merced River

L’histoire de Yosemite a débuté il y a 500 millions d’années, lorsque des océans peu profonds recouvraient l’ouest de l’Amérique du Nord actuelle. Ces eaux y ont déposé des roches sédimentaires. Il y a environ 120 millions d’années, deux grandes plaques tectoniques sont entrées en collision. L’une des plaques s’est glissée sous l’autre et ce frottement a provoqué la fusion de la roche. Une partie de la roche en fusion est remontée à la surface sous forme de volcans, alors que le reste s’est solidifié en sous-sol pour former du granit. L’érosion a emporté la roche sédimentaire et exposé le granit en de nombreux endroits. Les glaciers ont ensuite érodé la roche, pour modeler le paysage que nous connaissons aujourd'hui. Les intempéries et l’érosion continuent de transformer la physionomie de Yosemite.

[extrait de General park information, sur le site officiel]

Et si avec cela, vous n'avez pas encore envie d'y aller, attendez-moi, je n'ai pas fini ! J'y retournerai bien, moi... À très vite !

La Snowplant sanguine de Mariposa Grove

2009-05-13T15:42:00.003+02:00

Mercredi 21 mai 2008, 11 heures

Bon, maintenant que vous savez tout sur les séquoias géants, je vais vous parler d'une autre plante remarquable, mais légèrement moins imposante. Disons, qu'à vue d'œil, elle doit mesurer entre 10 et 15 centimètres environ. En outre, elle est aussi rare qu'éphémère et vous risquez fort de la louper. Quelle beauté, ne trouvez-vous pas ? Aussi, je n'ai pu résister à l'envie d'en faire un chapitre à part.

Qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? Un champignon ? Une plante ?

Snowplant (Sarcodes Sanguinea) à Mariposa Grove dans le parc de Yosemite

Nous avons eu la chance d'admirer cette Snowplant, ou Sarcodes Sanguinea, de son nom scientifique. Aussi incroyable que cela paraisse, on la trouve pratiquement aux pieds de ces arbres gigantesques que sont les séquoias géants.

D'après le site USDA PLANTS Database, c'est la seule espèce, du genre Sarcodes, faisant partie de la famille des Monotropacées, dans l'ordre des Ericales. Bon, je ne veux pas vous faire un cours complet de botanique, bien sûr. Je vous encourage, si vous voulez en savoir plus à visiter les différents liens que vous trouverez ci-dessous.

Pour résumer, la Snowplant est une plante très rare, car elle est localisée uniquement dans quelques lieux bien précis de l'Amérique du Nord, principalement en Californie, au Nevada et en Oregon. Comme son nom l'indique, elle commence à pousser dans la neige, ou juste après la fonte des neiges, quand le sol est encore bien humide et à bonne température.

Contrairement à la plupart des plantes, elle ne contient pas de chlorophylle ; elle est myco-hétérotrophe. Je sais, cela ne s'invente pas, c'est-à-dire qu'elle tire son alimentation par parasitisme des champignons plutôt que par photosynthèse. Cela lui permet ainsi de vivre dans des conditions de très faible luminosité, dans le sous-bois très ombreux de forêts denses, comme ici, à Mariposa Grove, dans cette partie du parc de Yosemite.

Dans ce cas, on parle aussi de plante saprophyte. Elle complète son apport nutritionnel en parasitant les racines de pins d'Oregon, en partage avec des champignons micorhiziens. C'est donc une véritable symbiose qui s'exerce naturellement entre aiguilles et racines de pins, champignons et plantes.

Au fait, comme je fais mon malin, j'en profite pour vous rappeler ce qu'est un organisme saprophyte. Celui-ci est capable de se nourrir de matière organique en décomposition. Comme justement de nombreux champignons qui se développent selon ce mode de nutrition dit saprophyte et qui poussent sur des arbres ou des feuilles mortes, en participant ainsi à la formation de l'humus.

Ah, encore un détail très important, les Sarcodes Sanguinea sont très rares, vous n'en verrez qu'au printemps. Et surtout, c'est une espèce protégée. Donc, si vous voulez les prendre, ce sera uniquement en photos !

Vous en voulez encore ? Allez-y, ne vous gênez surtout pas, il y a ici ou là des bases impressionnantes et de toute beauté :

Mais n'oubliez pas de revenir, pour la suite des aventures !

Les séquoias géants de Mariposa Grove (Yosemite)

2009-05-11T16:48:00.023+02:00

Mercredi 21 mai 2008, 10 heures

100 % nature, je vous l'avais promis ! Juste après l'entrée sud du parc, prendre à droite vers Mariposa Grove of Big Trees. À 3 kilomètres, il y a un parking. Si vous voulez, vous pourrez faire la route avec nous, en fin d'article. Et j'espère que vous n'avez pas oublié vos appareils photos panoramiques, sinon vous ferez comme moi, du collage !

Ici, nous sommes entre 1700 et 1800 mètres d'altitude. Les Espagnols ont baptisé la région Mariposa, en référence aux nombreux papillons observés dans les collines. Mais je préfère maintenant laisser un ranger du service des parcs nationaux, Jon Kinney, décédé en mai 1986, partager son émerveillement pour ces arbres magnifiques.

Quel pied ! C'est celui du Bachelor and Three Graces

Les séquoias géants, Sequoiadendron giganteum, ne sont pas les plus vieux organismes vivants. Bien que certains séquoias géants soient vieux de plus de 3000 ans, des spécimens vivants de l’ancestral pin aristé, Pinus arista, ont plus de 4600 ans d’âge !

Les séquoias géants ne sont pas les plus hauts organismes vivants non plus. Leur cousin côtier à feuilles d’if, Sequoia sempervirens, peut atteindre 115 mètres de haut. Ces séquoias de la Sierra ne dépassent pas 94 mètres ; dans Mariposa Grove, le plus grand mesure 88 mètres environ.

Les séquoias géants n’ont même pas le plus grand diamètre basal. Le cyprès de Montézuma, Taxodium mucronatum, du Mexique peut dépasser 15 mètres. Le diamètre basal du plus grand séquoia géant dépasse tout juste les 12 mètres.

Pourquoi ces arbres suscitent-ils alors autant d’intérêt ? Tout simplement parce qu’en volume total le séquoia géant est le plus grand organisme vivant connu.

The Fallen Monarch, à terre depuis des siècles

Sur votre droite, à l’entrée du bosquet par le sentier principal, se trouve le Fallen Monarch. Les biologistes pensent que cet arbre est à terre depuis des siècles. L’acide tannique dans le bois empêche la croissance initiale de champignons et bactéries, ce qui bloque quasiment toute décomposition d’un séquoia abattu. Ce n’est qu’après lessivage du tannin du bois par la pluie et la neige fondante que la décomposition peut débuter.

Notez les racines de cet arbre. Les séquoias n’ont pas de racines profondes ; celles-ci s’étalent près de la surface pour capter l’eau. Si elles n’atteignent généralement pas plus de deux mètres de profondeur, elles peuvent s’étendre sur plus de 45 mètres, offrant une base stable à l’énorme tronc. En restant sur la route et les sentiers, les visiteurs minimisent le compactage du sol nuisible à ces racines de surface.

[La photo ci-contre The Fallen Monarch et la Troupe F de la Sixième Cavalerie en 1899, vous donne un ordre de grandeur.]

Le long de la route au-dessus du Fallen Monarch se trouvent de nombreux jeunes séquoias, reconnaissables par leur feuillage en écailles arrondies, leur silhouette conique et leur écorce tendre et spongieuse.

Bizarrement, il y a peu de jeunes séquoias dans la forêt. Savez-vous pourquoi ?
La germination des graines de séquoia nécessite trois éléments : 1) un certain ensoleillement, 2) suffisamment d’humidité et 3) un sol minéral nu. Ironiquement, la construction de routes crée un lit de semence idéal, en ouvrant le sol aux rayons du soleil, en augmentant l’humidité sur les bords des routes et en offrant un sol minéral dénudé sur les accotements.

A côté du pied du Grizzly Giant, les sapins semblent être des bonsaï.
Et, coupées, devant, ce sont des branches, grosses comme des troncs d'arbres...

Au Bachelor and Three Graces (le célibataire et les trois grâces), on trouve souvent des cônes de séquoia, en forme d’œuf. La couronne d’un séquoia géant adulte peut porter, en tout temps, des milliers de cônes verts. Chaque cône contient environ 200 minuscules graines plates, d’à peu près 1 centimètre de long et semblables à des flocons d’avoine. Ces cônes femelles poussent sur les branches supérieures. Pour se reproduire, le séquoia géant dépend du vent. Les tempêtes de fin d’hiver produisent des vents forts qui transportent le pollen des branches inférieures d’un arbre jusqu’aux branches supérieures des autres, ce qui permet la pollinisation des graines et favorise le brassage génétique nécessaire à une saine reproduction.

Le Grizzly Giant, l’un des plus grands arbres de Mariposa Grove, a un âge estimé à 1800 ans. En vous approchant de sa base, levez les yeux. L’énorme branche sur le côté sud mesure près de 2 mètre de diamètre, ce qui est plus que le tronc de tout arbre du bosquet autre que les séquoias !

Mais pourquoi les jeunes séquoias sont-ils si rares loin de la route ? Peu après la découverte de ces arbres, dans un souci bien intentionné de les protéger, les gens ont commencé à supprimer les incendies naturels. Des arbustes plus tolérants de l’ombre se sont rapidement développés en sous-bois, réduisant l’ensoleillement, s’accaparant l’humidité et couvrant la terre de leurs aiguilles et débris. Il est devenu impossible aux semis de séquoia de démarrer.

Seuls les incendies causés par la foudre réduisent la présence d’autres conifères, éliminent les déchets de feuilles et laissent sur le sol une fine couche de cendres riches en éléments nutritifs. En outre, la chaleur du feu dessèche certains cônes verts de séquoias adultes, ce qui produit une pluie de graines fraîches sur un lit parfaitement préparé. En hiver, la neige recouvre Mariposa Grove. À la fonte des neiges au printemps suivant, le soleil, l’humidité, les graines fraîches, la cendre et la terre se combinent pour créer une pépinière de séquoias.

Ce rôle des incendies naturels dans la reproduction des séquoias n’est compris que depuis le début des années 1960. À ce moment, la présence de 100 ans de déchets forestiers non brûlés et des jeunes conifères représentait une charge combustible massive. Dans ces conditions peu naturelles, la foudre aurait pu provoquer un intense feu de couronnes susceptible de tuer les plus grands arbres. Pour réduire cette quantité anormale de combustibles et encourager la reproduction des séquoias géants, le service des parcs nationaux a entamé une série de "brûlages dirigés", allumés délibérément et surveillés de près par les rangers, au printemps et en automne. Une fois que la forêt sera retournée à un état plus naturel, ces feux contrôlés devraient prendre fin. La nature pourra alors reprendre son cycle d’incendies causés par la foudre tous les sept à vingt ans.

À 45 mètres environ au-delà du Grizzly Giant se trouve le California Tunnel Tree, taillé en 1895 pour permettre le passage de diligences. Peu de visiteurs savent que des tunnels ont été creusés dans deux arbres de ce bosquet et que celui-ci est le seul toujours debout. Allez donc vous promener à travers un arbre !

Non, ce n'est pas pour être sur la photo, c'est juste pour donner une idée de
la taille du tronc du California Tunnel Tree à la base ! Les diligences pouvaient y passer.

Pour votre information, le deuxième arbre, certainement parmi les plus célèbres au monde, est le Fallen Wawona Tunnel Tree. Qui sait combien de millions de visiteurs en voiture ont traversé cet arbre de 1881, date de creusement du tunnel, à 1969, lorsqu’il s’est effondré sous une charge de neige record. Affaibli par le trou immense à sa base, il est mort quelque 1000 ans avant son heure. Mais les histoires et les photos de ce doux géant ont fait le tour du monde et ont indéniablement contribué à la préservation de ses compagnons.

Hé ! Vous n'êtes pas assez nombreux pour en faire le tour !

Le sentier se poursuit et monte doucement jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Si le cœur vous en dit, et si vous disposez de temps, n'hésitez surtout pas à ajouter Mariposa Grove à votre programme de randonnée...

Vous verrez d'autres séquoias remarquables, dont Galen Clark Tree, du nom de la personne qui a tant fait pour la protection de ces séquoias. Clark a pénétré ce bosquet pour la première fois en 1857. Il fut tellement impressionné qu’il passa le reste de sa vie à guider des visiteurs parmi ces merveilles et à œuvrer pour leur protection.

En 1864, Abraham Lincoln a pris un moment durant la Guerre de Sécession pour déclarer Mariposa Grove et la vallée de Yosemite réserve d’état protégée pour "l’usage, la villégiature et les loisirs du public". Galen Clark a vécu suffisamment longtemps pour voir la création du Parc national de Yosemite en 1890 et l’incorporation de ce bosquet dans le parc en 1906. Avec John Muir, Galen Clark a joué un rôle clé dans la préservation de Yosemite. Quoi de plus naturel qu’un très bel arbre pour commémorer son nom.

Prendre à droite vers Mariposa Grove of Big Trees (plein écran en haut à droite de l'image)

Pour terminer, rappelez-vous que c’est la résistance des séquoias au feu, aux maladies, aux insectes et à la pourriture qui leur permet de devenir millénaires. Préservez donc cette magnifique forêt : restez dans les chemins, et ne ramassez pas de cônes.

Et... attention au torticolis, vous êtes prévenus !

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[Source du texte principal : Mariposa Grove et ses séquoias géants, où vous trouverez également un plan détaillé]

...et, en bonus caché, le livre en ligne et en anglais, mais comportant de nombreuses illustrations, sur le site du National Park Service : The Giant Sequoia of the Sierra Nevada

Trucks et School Bus avant la Sierra Nevada

2009-05-10T16:24:00.009+02:00

Mercredi 21 mai 2008, début de matinée

5 heures 30, pas besoin de réveil, une fois encore ! Le réveil est prévu d'ici une heure, donc nous avons largement le temps de nous doucher, de nous préparer, d'aller déjeuner et de faire nos valises. Et, en attendant le départ prévu vers 7h45, d'aller prendre l'air. Ce matin, d'ailleurs, il y a un peu de vent, mais il fait 17°C, la journée s'annonce belle.

Un camion américain, parmi d'autres...

Question rituelle, que penser de l'hôtel ? Tiens, pour une fois, nous n'avons pas trop bien dormi, en y réfléchissant. La voie ferrée, comme l'autoroute d'ailleurs, ne sont pas très loin, mais l'hôtel est calme. En réalité, je crois bien que le bruit de la clim couvrait le reste, non ? C'est épouvantable, la plupart de ces énormes appareils datent de quelques décennies, et de toutes façons du siècle dernier, et ne sont pas silencieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Souvent, il faut choisir : ne pas dormir, à cause de la chaleur, ou à cause du bruit du climatiseur. Et, en plus, on avait l'impression de dormir dans un cendrier, tellement moquettes, tentures et tissus étaient imprégnés de l'odeur de tabac froid, depuis des lustres.

Un autre, au passage...

Donc, un petit tour dehors avant le départ s'impose pour s'oxygéner... Je voulais essayer de prendre en photo quelques trucks, ces camions typiques américains. Tiens, justement, il y en a un, garé, en face...

En fait, j'en ai vu assez peu à l'arrêt, il faut dire que nous n'étions pas souvent arrêtés, ou du moins pas sur des parkings de ce genre, mais plutôt dans les coins touristiques, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai bien croisé quelques-uns sur les autoroutes, mais certaines photos, alors, sont un peu floues. Désolé, nous roulions en sens inverse, ce qui n'arrange rien.

Un School bus, un...

Au lieu de cela, j'ai vu passer un bus scolaire. Alors, là, il faut bien dire qu'ils sont, eux aussi, très caractéristiques. On ne peut pas les louper. Puis un autre est passé, un troisième... Enfin, bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les compter, ils passaient devant moi, dans les deux sens, par dizaines, en quelques minutes. Et c'était la bonne heure !

Et de deux... de face

Ce qui m'a amusé, c'était le nom de l'avenue, Childs. Je ne sais pas pourquoi, cela m'a fait justement penser à enfant. Il faut dire que dans cette avenue, un peu plus loin, il y a un des lycées de Merced, le Golden Valley High School. En outre, l'UC Merced, Université de Californie a été créée en 2005.

D'autres pays ont adopté ce principe des School bus. Ce qui saute aux yeux, c'est bien entendu leur couleur jaune, afin qu'on les remarque bien, si, si. Ils sont également dotés de gros feux rouges, à l'avant et à l'arrière. Mais savez-vous que lorsqu'ils s'arrêtent, sur le côté gauche, un panneau STOP se déploie automatiquement, ce qui obligent tous les véhicules à stopper également ? Interdiction absolue de doubler un bus scolaire à l'arrêt dans ce cas. Sécurité avant tout !

De dos, cette fois : remarquez bien le panneau STOP, sur le côté, et les feux et inscriptions, à l'arrière

Je parle de bus, il est précisément temps de rejoindre le nôtre, tout le monde est maintenant prêt, les valises sont dans les coffres. Nous allons démarrer peu avant 8 heures, et quitter Merced, que nous ne verrons pas plus que cela. Je sais juste, grâce à son site, que c'est une ville de 79 715 habitants. Sachez que Merced, située au cœur de la vallée de San Joaquin, est à moins de deux heures en voiture de Yosemite National Park à l'est et de la baie de Monterey à l'ouest.

Nous allons parcourir la route CA-140 jusqu'à Mariposa. C'est, parait-il, une ville typique de l'Ouest américain. Sa rue principale rappelle les westerns d'antan, et toute la ville est entourée de forêts de pins. Mais, aujourd'hui, nous avons une autre forêt à visiter. Nous tournons juste avant, sur la route CA-49, la Boot Jack Road, jusqu'à rejoindre la CA-41. Notez que je vous donne ces indications, au cas où vous vouliez suivre sur la carte, car comme d'habitude, vous pouvez voir la route toujours grâce aux caméras de Google. C'est comme si vous y étiez, vous imaginez, c'est magique !

Devinette : combien y a-t-il de School bus, sur cette image ?

A ce croisement se trouve Oakhurst, à une vingtaine de kilomètres au sud de l'entrée de Yosemite National Park, au pied de la Sierra Nevada. En même temps, Oakhurst a été la pionnière dans les années 1980 à développer les jeux sur ordinateurs, les fameux Sierra On-Line. Justement je comprends maintenant d'où vient le nom ! Les premiers jeux d'aventures en 3D, comme King's Quest ou The Sierra Network, pour les connaisseurs, sont nés ici même.

Petite pause technique pour nous, si mes souvenirs sont bons, au Raley's, un Shopping Center. Sans oublier l'intendance : Hervé nous a prévu un petit repas dans le parc, à midi. Et comme nous sommes arrivés tard, hier soir, il n'a pas eu le temps de faire les courses... C'est merveilleux de joindre l'utile à l'agréable, pas de temps perdu, qui plus est !

Ranger Station South Entrance, Yosemite

Enfin, il est à peine 10 heures, et nous pénétrons dans le parc par son entrée sud !

Quant à vous, je crois bien que vous allez encore devoir patienter un peu...

En route pour Yosemite à la neuvième étape

2009-05-04T19:34:00.016+02:00

Mercredi 21 mai 2008

Dixième journée - 480 km : Merced CA > Yosemite CA > San Francisco CA

Changement total, aujourd'hui, je vous l'avais promis... Un parc naturel, et pas n'importe lequel ! Le tout premier à avoir été créé en 1864 par Abraham Lincoln.

Je cite, car je ne sais pas mieux dire :

Spectaculaire ! Niché entre les parois abruptes de la Sierra Nevada, Yosemite est l'un des plus beaux parcs des États-Unis. Entre mer et désert, il surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent torrents et chutes d'eau, où se succèdent forêts de pins et de séquoias géants. Ses paysages sont grandioses, dominés par les grands monolithes de granit gris qui attirent là les grimpeurs du monde entier. Tous ses sentiers plongent vers la Yosemite Valley où serpente la rivière Merced, largement creusée par le lent passage des glaciers.

[Extrait de : États-Unis - Ouest américain - p. 292 - Coll. Guides Bleus Hachette]

Agrandir le plan et voir l'itinéraire

Ce soir, retour à San Francisco pour la nuit et... quelques belles surprises. Mais, chut, je ne vous dirais sans doute pas tout, on verra !

En attendant les détails, si vous êtes impatient, et surtout si vous voulez en savoir beaucoup plus, vous pouvez déjà vous rendre par exemple :

sur l'album photo du jour
sur le site officiel [En]
sur l'article Wikipédia [Fr]
sur le site de l'UNESCO [Fr]

En passant sur le Bay Bridge...

2009-04-30T16:03:00.033+02:00

Mardi 20 mai 2008, fin d'après-midi

Le temps passe toujours aussi vite, plus vite encore quand on est dans un pays aussi vaste, et que l'on pourrait voir tellement de choses. Bon, mais on peut toujours le dire comme on veut, les journées ne feront jamais plus de 24 heures.
En cette fin d'après-midi, je vous donne donc les données du problème [même si ça n'en est pas un !] : il est 16h30, nous logeons ce soir à Merced, à 220 kilomètres d'ici. Comme il y a du monde sur la route, on va compter entre 2 heures et demie et 3 heures. Et on ne va pas oublier d'ajouter une petite heure, pour la pause repas. Si tout va bien, nous devrions y être tout juste avant la nuit.

Ok, everybody, ready, go !

En attendant, comme vous commencez à me connaître, et pour vous faire patienter, je vais vous parler un peu pendant le trajet, en vous donnant en prime quelques chiffres, pour ceux que ça intéresse.
En quittant Dolores Street, prenons à gauche sur la 17th Street. J'ai cru remarquer qu'à San Francisco, les rues qui vont d'ouest en est sont numérotées de la 1st (pour la première, la plus au nord, en bas de Market Street) jusqu'à la 30th. Là, je vous le fais en version très résumée, car il y a quelques exceptions de parcours comme la 3rd qui se prolonge ensuite vers le sud. San Francisco n'est pas une ville très étendue, mais il vaut mieux consulter le plan de temps en temps pour savoir où on va... N'allez pas m'accuser de vous perdre !

Au passage, on admire toutes sortes de maisons, de style vraiment typique, et toujours très colorées. Mais faites moi penser d'en reparler plus tard.

San Francisco - Maisons typiques sur Church Street

Nous arrivons maintenant, via 7th Street, sur Bryant Street, d'où l'on peut accéder à l'I-80, James Lick Freeway au départ, qui n'est autre que l'embranchement du fameux Bay Bridge, à deux niveaux, de cinq voies chacun. En sortant de San Francisco, nous sommes sur l'étage inférieur. Sur la gauche, on a une belle vue sur les buildings du centre financier.

On aperçoit également, encore en construction en mai 2008, le complexe résidentiel des deux tours The Infinity. En avril 2005, en commençant à creuser pour les fondations, on a trouvé à seulement 6 mètres un baleinier construit en 1818, The Candace. On a estimé qu'il avait servi vers 1849 au moment de la ruée vers l'or. On me dit qu'il n'y en avait plus une once dans ses cales. Pour être honnête avec vous, je vous avoue ne pas en être certain, je n'y étais pas en 2005... Dommage !

The Infinity II, du haut de ses 137 mètres et 41 étages devient le 29^ème plus grand bâtiment de la ville. Alors que The Infinity I ne fait "que" 107 mètres et 37 étages. Il faut reconnaître qu'ils ont de l'allure !

Bay Bridge, vue sur The Infinity I & II (en construction)

On reste dans les chiffres... Le San Francisco-Oakland Bay Bridge, qu'on appelle également et plus simplement Bay Bridge, fait 7 kilomètres, avec les accès et le tunnel central. Il est composé de deux parties différentes, de part et d'autre de l'île de Yerba Buena. La première part de SF et fait 2 820 mètres. Elle est composée de deux ponts suspendus reposant sur un pilier central. La deuxième, de 3 100 mètres jusqu'à Oakland, est de type pont à poutres cantilever. Il a été terminé en novembre 1936, quelques mois seulement avant l'autre pont célèbre de la ville, le Golden Gate.

Également en cours de construction, du côté d'Oakland, et pour quelques années encore, le nouveau pont qui va remplacer toute la partie est, pour la mettre aux normes sismiques. Pour tout savoir, depuis l'histoire de la construction dans les années 1930 jusqu'à l'avancement des travaux en cours, n'hésitez pas à visiter ce site (c'est en américain, certes, mais les images parlent d'elles-mêmes, et c'est assez impressionnant !).

La partie ouest du Bay Bridge

A la sortie du Bay Bridge, nous poursuivons vers l'est sur l'I-580, le long de la grande agglomération d'Oakland. C'est la troisième ville (400 000 habitants) la plus peuplée de la région urbaine de San Francisco, après San Jose, au sud de la baie, (950 000 habitants) et San Francisco (800 000 habitants).

A environ une heure de San Francisco, l'Interstate 580 traverse Altamont Pass. A cet endroit se trouvent de véritables champs d'éoliennes qui ne passent évidemment pas inaperçues. Jugez-en plutôt : ce parc éolien de 4 800 machines de modèles différents développe environ 550 000 kW ! Dès les années 1980, la Californie a été la pionnière dans la production d'énergies renouvelables avec l'implantation de plusieurs parcs éoliens. Altamont Pass représente d'ailleurs la plus grande concentration d'éoliennes du monde.

Quelques unes des 4 800 éoliennes d'Altamont Pass...

A la hauteur de Stockton, la route CA-99 oblique vers le sud-est. Nous sommes dans la vallée de San Joaquin. On considère à juste titre toute cette vallée comme l'un des greniers du pays. Elle produit en effet la moitié des fruits et légumes et 90 % des amandes, artichauts, avocats et tomates des États-Unis. Les amandes sont même le premier produit d'exportation agricole mondiale de la Californie avec près de 80 %.

Toutes les nuances de vert sont dans la nature...

Arrêt à Modesto, dans un self-service très accueillant. Après ce que je viens de dire, cela doit être normal, ici, mais je suis malgré tout impressionné par le nombre de sortes de salades différentes qui nous est proposé, ne serait-ce qu'au niveau des salades vertes. sans parler de tout le reste, et bien sûr, toujours à volonté. Par contre, pas de surprise, il me semble bien que, parmi les choix possibles pour le plat principal, il y avait ce soir du poulet rôti. De toutes façons, c'est souvent ce qu'on préfère, tout simplement parce que, au moins, on reconnaît visuellement et très rapidement ce que c'est. Dans la plupart des autres cas, on ne sait pas toujours très bien ce qui se cache sous les sauces diverses, ni ce qu'il y a en définitive dans les plats ou dans nos assiettes. Toujours est-il que c'était très bien et très bon.

L'adresse ? aucune idée, j'ai oublié de noter. Modesto est une ville-dortoir, une ville de passage, à l'origine un arrêt sur la voie ferrée Sacramento - Los Angeles, et les adresses ne manquent pas pour se restaurer...

La ville fondée en 1870 par un certain Ralston devait porter son nom, comme souvent ici. Mais comme il n'y tenait pas vraiment, les ouvriers ferroviaires ont dit que Ralston était Muy Modesto, très modeste. Et le nom est resté !

Ce sera tout pour aujourd'hui, il nous reste à peine 70 kilomètres pour rejoindre par la même route, à Merced, l'hôtel Ramada Inn.

Et c'est la tête encore pleine de toutes les belles images accumulées ce jour, depuis l'envol, ce matin de Las Vegas, (c'était ce matin ?), que nous nous endormons en pensant que demain nous serons au vert. Cela va vraiment nous changer de toutes ces grandes concentrations et constructions urbaines. Et pourtant en terme de hauteur, nous n'allons pas y perdre : il faudra lever la tête, aussi, croyez-moi.

Promis, pas question cette fois de gratte-ciel !

Mais demain est un autre jour...

Mission Dolores, aux origines de la ville

2009-04-28T13:00:00.018+02:00

Mardi 20 mai 2008, 16 heures

Faisons rapidement, encore une fois, un bref retour historique. C'est nécessaire si vous voulez bien suivre le guide, aujourd'hui, merci ! Cette Mission, si vous l'acceptez,... Flash-back !

Nous sommes à la fin du XV^ème siècle, l'Espagne entretient de nombreuses missions dans toute la Nueva España, la Nouvelle-Espagne, constituée du Mexique et des terres composant actuellement le sud-ouest des États-Unis. Ceci, bien entendu, dans le but de faciliter la colonisation de ces territoires.

Toutefois, en 1765, la Russie menace d'envahir ce que l'on appelle alors la Haute Californie. Le Roi d'Espagne envoie alors des missionnaires espagnols en avant-postes avec l'aide d'escortes militaires afin de consolider ses colonies, tout en répandant la religion chrétienne parmi les amérindiens locaux, par la même occasion.

Clochers de la basilique

Des dominicains, des jésuites et des franciscains vont ainsi fonder vingt et une Missions tout le long de la côte californienne. Ils commencent à San Diego au sud, en 1769, pour terminer à Sonoma, mille kilomètres au nord en 1823.

Qu'on s'imagine bien, à l'époque, chaque colonie ainsi créée doit se suffire à elle même. Les pères apportent le bétail, les fruits et les légumes, le ravitaillement étant quasi impossible depuis le Mexique. Il faut des mois de trajets pour parcourir de telles distances, et les bateaux sont encore de trop petites tailles. Pour le reste, les pères doivent donc faire avec les moyens du bord.

C'est donc avec l'aide des colons et des amérindiens, qu'ils utilisent les matériaux trouvés sur place, et les modes de constructions les plus simples, en commençant en priorité par l'église.

Mission Dolores, le "revedos", autel décoratif apporté du Mexique en 1776. On aperçoit le plafond, fait de poutres de séquoias, reliées de lanières de cuir, et ornées de motifs des Indiens Ohlone.

La Mission qui nous intéresse aujourd'hui est la sixième dans la chronologie. Le 27 juin 1776, une expédition d'une trentaine de familles, partie à pied depuis Sonora, et conduite par le lieutenant José Joaquin Moraga, prend possession de cette péninsule vallonnée, couverte de menthe sauvage. Le premier village qu'il fonde est ainsi nommé Yerba Buena, la bonne herbe. Non loin de là coule un ruisseau, baptisé Arroyo de Nuestra Señora de los Dolores qui signifie Ruisseau de Notre Dame des Douleurs. Pourquoi un tel nom, me direz-vous ? ce vendredi précédant le dimanche des Rameaux est, à l'époque, nommé vendredi des Douleurs, tout simplement. Voilà, vous savez tout (ou presque !)

Le 29 juin, le père Francisco Palou, qui travaille avec le père Junipero Serra, célèbre sous un abri de fortune, la toute première messe de la région.

Padre Francisco Palou, fondateur de la Mission

C'est ainsi que naît la ville de San Francisco, cinq jours avant que soit signée la Déclaration d'Indépendance.

La mission Dolores (ou Mission San Francisco de Asís) est officiellement fondée le 9 Octobre 1776. Les murs en adobe d'un mètre vingt d'épaisseur permettent à ce bâtiment de résister au tremblement de terre de 1906. Les poutres en bois de séquoia qui soutiennent le toit sont d'origine et sont maintenues par des lanières de cuir. Le plafond est décoré d'anciens motifs Indiens Ohlone. Les autels sont apportés ou fabriqués au Mexique. Les colonnes, qui semblent être en marbre, sont en fait du bois. Les feuilles d'or utilisées pour les décorations sont d'époque.

La basilique, construite à côté, a été détruite en 1906, reconstruite en 1918. On y voit notamment une sculpture de Mater Dolorosa, Notre Dame des Douleurs.
Enfin, pour terminer notre visite, à l'extérieur, on traverse le cimetière, où se trouve la statue du père Junipero Serra. La plupart des tombes datent de la ruée vers l'or, époque à laquelle San Francisco connaît une très grande expansion, et, où, en raison de nombreuses maladies, les gens meurent jeunes. [Euh... les porcs mexicains, déjà, envahissant la Californie ? Non, ce n'est pas drôle !]

Dans le jardin-cimetière, la statue du père Junipero Serra

Voilà, pardonnez-moi, je vous ai vraiment résumé tout l'histoire en trente minutes, car notre visite s'achève déjà.

Ainsi je viens de m'apercevoir, un peu tard, que je n'ai pas pris le temps de photographier la façade de ce vénérable bâtiment de plus de 200 ans. Mais vous pouvez en admirer une représentation sur le vitrail à côté du Père Palou.

The Streets of San Francisco

2009-04-25T16:30:00.007+02:00

Mardi 20 mai 2008, 15 heures 30

Bon, avant de continuer, je tiens à vous rassurer, que les choses soient bien claires entre nous : il n'y a pas souvent de tremblements de terre aussi graves à San Francisco. La preuve, je n'ai rien remarqué pendant que nous y étions...

Sans rire, si je tenais à en parler, précisément ce 18 avril, ce n'était pas pour vous inquiéter. Il faut savoir que chaque année, à 5h12, les familles des victimes se retrouvent devant la Lotta's Fountain, sur Market Street, lieu où les survivants s’étaient spontanément rassemblés pour retrouver leurs proches après la catastrophe. Cette fontaine avait été offerte en 1875 à la ville par l'actrice Lotta Crabtree. Bien entendu, en 2006, pour commémorer le 100^ème anniversaire, des milliers de personnes étaient présentes, dont une douzaine de survivants. Après une minute de silence, des sirènes ont retenti, les cloches des églises ont sonné et une calèche de pompiers tirée par quatre chevaux a parcouru Market Street jusqu’à la fontaine.

Vue sur Alcatraz, depuis Hyde Street

Mais, pour l'heure, pas d'inquiétude à avoir, nous sommes dans le bus, sur Van Ness. C'est une grande avenue qui porte le nom du maire de la ville en 1856, James Van Ness. Cette artère traverse la ville du nord au sud, depuis la baie, jusque Cesar Chavez Street. Si je vous précise que ça monte, que ça descend, et que ce n'est bien entendu pas la seule rue dans ce cas, vous ne serez absolument pas étonnés, parce que tout le monde le sait déjà !

Il y a un proverbe qui dit, parait-il : "Quand vous êtes fatigué de marcher sur San Francisco, appuyez-vous sur elle." La ville est bâtie sur plus d'une quarantaine de collines, hautes de 60 à 275 mètres. Les rues les plus pentues se trouvent vers Russian Hill et Nob Hill, quartiers que nous longeons précisément, ainsi que Pacific Heights. De véritables montagnes russes...

Vue sur Bay Bridge, depuis le Cable Car dans la descente de California Street

Un exemple, Filbert Street, grimpe depuis Van Ness jusqu'à son croisement avec Hyde Street, puis redescend vers Leavenworth Street avec plus de 31% de dénivellation. Un autre exemple, 22nd Street, entre Vicksburg Street et Church Street. Ce sont les deux portions les plus raides.

Et attention, pour se garer dans les rues en pentes de SF, si le stationnement n'a pas été prévu perpendiculairement au trottoir, on doit bien serrer les freins (si, si, je n'invente rien), mais surtout obligatoirement tourner les roues vers le trottoir, sous peine d'amende.

Van Ness Ave / Filbert St : attention à la descente, en arrivant en haut !

Et ne croyez surtout pas que vous aurez priorité en arrivant en bas de la pente. A tous les croisements, chacune des rues comporte un panneau Stop. Bon, alors, me direz-vous, qui passe ? Et bien tout simplement, c'est dans l'ordre d'arrivée. De toute façon, mieux vaut éviter de prendre la voiture, je crois pouvoir vous dire qu'il y a peu de place pour se garer !

La ville, comme beaucoup d'autres, a un plan en damier. En urbanisme, on appelle cela un plan hippodamien, ou hippodaméen [et là, j'avoue, je ne le savais pas, il y a encore deux minutes]. Si vous voulez tout savoir, Hippodamos était un architecte grec.

Bien sûr, ce type de plan ne tient absolument pas compte de la topographie des lieux. Mais l'inconvénient de la forte pente des rues de San Francisco, qui en est l'exemple le plus célèbre, constitue pourtant un des charmes de cette ville.

Dans le Cable Car pendant la descente de California Street

Alors, les rues de San Francisco, vous connaissiez, il n'y a aucun doute. Pour certains, cela évoque une série télévisée américaine qui est passée en France dans les années 1970. Cette série mettait en scène les enquêtes de Mike Stone (Karl Malden), vétéran de la police de San Francisco avec 23 années de service. Son coéquipier, le jeune et impétueux Steve Keller (Michael Douglas, dans les quatre premières saisons), qui, sorti détective assistant de l'école de police, devait faire ses preuves sur le terrain. Entre 1972 et 1977, il y eut pas moins de 121 épisodes, et cela a contribué largement à faire connaître San Francisco et... le jeune Michael Douglas.

Jones Street, vue depuis California Street

Je ne vais pas vous citer tous les films qui ont été tournés à San Francisco. Quelques-uns sont listés sur Wikipédia. Au hasard, parmi les derniers en date que vous vous avez vus : Et si c'était vrai..., À la recherche du bonheur, Zodiac ou Harvey Milk.

Mais je ne peux pas passer sous silence la célèbre course-poursuite en voiture dans Bullitt. Ce lieutenant de police interprété par Steve McQueen dans ce film éponyme, policier américain sorti en 1968. Oui, je sais, ça date aussi quelque peu pour les plus jeunes. Mais c'est vraiment devenu un grand classique dans l'histoire du cinéma, et même une des scènes les plus réalistes qui soient, grâce à un positionnement judicieux des prises de vue, bien plus saisissant que l'utilisation de trucages ou d'images de synthèse, en définitive.

Et quand on sait que la poursuite entre Franck Bullitt, au volant de sa Ford Mustang Fastback et les tueurs à gage au volant de leur Dodge a été tournée véritablement dans les rues mêmes de San Francisco, ça ajoute encore au réalisme, non ? Souvenez-vous, la course-poursuite entre les deux voitures où poursuivants deviennent bien vite poursuivis, dure tout de même 10 minutes, pour finir un peu brusquement dans une station service...

Je vous laisse (re)découvrir cette petite séquence d'anthologie filmée il y a 40 ans. Mais je tiens à vous assurer qu'en ce qui nous concerne, notre chauffeur de bus, Ariel a manié son véhicule avec dextérité, certes, mais tout de même (beaucoup) plus calmement. Cela m'a d'ailleurs laissé le temps de prendre quelques photos pendant toute la durée du trajet. Et puis également cela nous a préparé à la quiétude des lieux que nous allons visiter dans quelques instants.

Arrivée à bon port, sur Dolores Street, et sans l'aide de DHL !

Une demie heure a suffi pour parcourir environ 8 kilomètres, mais n'oubliez pas, ça grimpe.

Juste après l'intersection entre la 16th et Dolores Street, nous sommes arrivés à destination, et DHL n'y est pour rien ! Allez, tout le monde descend.

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Message spécial, aujourd'hui, à l'attention de Stéphane (MrOizo) :
"Je te souhaite un très heureux anniversaire, mon grand !"

1906 : le tremblement de terre de San Francisco

2009-04-18T19:45:00.035+02:00

Mercredi 18 avril 1906, 5h12

Petit village en 1848, c’est à la ruée vers l’or que San Francisco doit son expansion. Deux ans plus tard, la ville compte déjà 50 000 habitants. En 1906, elle est devenue la neuvième métropole des États-Unis avec près de 400 000 habitants. C’est alors une ville moderne et élégante qui est devenue un véritable centre culturel.

Cette cité en plein essor va être totalement détruite le 18 avril 1906 à 5h35 du matin. Le séisme principal a eu lieu à 5h12. Son épicentre se situait à 12 km à l'ouest de San Francisco, le long de la faille de San Andreas.

Les secousses furent ressenties de l'Oregon à Los Angeles, et à l'intérieur des terres jusqu'au centre du Nevada. Le tremblement de terre et l'incendie qui en résulta restent à ce jour parmi les plus grandes catastrophes naturelles ayant touché une grande ville américaine.

Mais ce séisme d’une ampleur de 8,2 sur l’échelle de Richter n’est pas la véritable cause de la catastrophe. A cette époque, les maisons sont faites majoritairement en bois. Le vrai responsable des nombreux morts est l’immense incendie qui ravagea la ville. Seulement une demi-heure après la première secousse, on recense déjà 50 foyers d’incendie. Le feu a fait rage pendant 2 jours sous le regard impuissant des pompiers.

La destruction d'une métropole américaine

En 1906, San Francisco est une cité en plein essor. Ville-champignon née un demi-siècle plus tôt de la ruée vers l'or, elle est devenue à cette date la grande métropole de la côte ouest des États-Unis. Mais, le 18 avril, à 5h35 du matin, une secousse sismique d'une ampleur considérable l'ébranle et provoque un gigantesque incendie qui la détruit presque entièrement.

Bientôt reconstruite, la ville reste aujourd'hui sous la menace permanente de la grande faille de San Andreas, au cœur d'une des régions les plus instables du monde.

Une fière cité

C'est à l'or que San Francisco doit sa fortune. Découvert en 1848, l'année même où le Mexique cède la Californie aux États-Unis, le métal précieux que recèlent les montagnes Rocheuses provoque une véritable ruée vers l'Ouest. Petit village en 1848, San Francisco est déjà une cité de 50 000 habitants deux ans plus tard. En 1906, devenue neuvième métropole des États-Unis avec 400 000 habitants — presque la moitié de la population californienne —, cette ville moderne et élégante, dont la moitié des habitants ne sont pas nés en Californie, vit de bien autre chose que de l'orpaillage ou de l'exploitation des mines.

Après le tremblement de terre de San Francisco (1906) - Vues prises depuis un véhicule en mouvement sur Market Street Est (1'40).

Fière de ses 20 théâtres et de son Opéra, elle l'est plus encore de son quartier d'affaires, où banques et maisons de commerce prospèrent à l'ombre du grand hôtel de ville récemment construit. Or, c'est ce quartier d'affaires, symbole du dynamisme de la cité, qui se trouve totalement détruit par le gigantesque incendie d'avril 1906. En effet, beaucoup plus que le tremblement de terre proprement dit, qui, malgré son amplitude de 8,2 degrés sur l'échelle de Richter, qui en compte 9, fait peu de victimes dans une ville où les constructions sont encore majoritairement en bois, c'est l'incendie qu'il provoque qui déclenche la véritable catastrophe.

Un gigantesque incendie

Pour certains, ce sont les étincelles échappées des fils de tramway tombés sur le sol après la secousse, pour d'autres, ce sont les lampes à pétrole renversées qui sont à l'origine des flammes : dans une ville où le principal matériau de construction est hautement combustible, mille raisons peuvent expliquer le début de l'incendie. Une demi-heure après la secousse, en tout cas, on recense déjà 50 foyers d'incendie. Le feu fait rage ensuite deux jours durant, ravageant la moitié de la ville, tuant 450 personnes, en chassant 200 000 autres de chez elles.

Faute d'eau — les canalisations ont été rompues lors de la secousse sismique —, les autorités ne peuvent rien : les pompiers assistent à peu près impuissants à l'incendie, l'administration se contente de loger provisoirement les sans-abri dans des tentes installées en hâte dans le grand parc de la ville. L'armée, dans ces conditions, prend les choses en main. Le chef de la garnison, le commandant Funston, décrète la loi martiale et ordonne de tirer à vue sur les pillards qui voudraient profiter de la panique générale. Face à l'incapacité des pompiers, le même homme décide le dynamitage à grande échelle des bâtiments pour sauver les quartiers encore non touchés. En quelques heures, les habitants voient disparaître la plus belle artère de la ville, Van Ness Avenue, dont les façades faisaient leur orgueil. Ce sacrifice permet de protéger l'ouest de la ville, mais les quartiers est, de part et d'autre de Market Street, sont la proie des flammes : les quais et les entrepôts sur la baie, le quartier d'affaires ainsi que le quartier chinois sont totalement détruits.

Images du tremblement de terre de San Francisco (9'50).

Reconstruction et menace permanente

Les habitants ont à cœur d'effacer rapidement le souvenir du cataclysme. À peine un mois plus tard, le plus célèbre citoyen de la ville, William Randolph Hearst (le magnat de la presse dont s'est inspiré le cinéaste Orson Welles pour son film Citizen Kane), fait venir Sarah Bernhardt : l'actrice française joue Adrienne Lecouvreur dans le théâtre en plein air de Berkeley. La ville, reconstruite rapidement, est encore plus belle. Les nouvelles techniques de construction associant le béton et l'acier permettent de concevoir une cité entièrement nouvelle, faite de gratte-ciel.

À l'été de 1915, l'ouverture du canal de Panama est l'occasion d'organiser une grande exposition : 19 millions de visiteurs viennent alors admirer San Francisco remise à neuf. Malgré cela, aujourd'hui encore, la catastrophe de 1906 occupe une grande place dans la mémoire collective des habitants de San Francisco. Comme, avant elle, Lisbonne en 1755 ou, après elle, Tokyo en 1923, San Francisco est entrée dans la catégorie des villes martyres des tremblements de terre. Certains vont jusqu'à attribuer à la menace constante de nouveaux séismes le caractère insouciant et fantasque d'une ville dont l'atmosphère est aujourd'hui unique aux États-Unis.

La première séquence (Western Addition) montre ici de nombreux détails évocateurs d'un quartier, il y a cent ans. Le reste est tourné à l'Ouest sur Market Street (7'44)

La faille de San Andreas

Rectiligne sur près de 1 000 kilomètres, du nord de la baie de San Francisco au désert de Mojave, la grande faille de San Andreas fait planer une menace permanente sur la Californie. Elle correspond au contact des plaques du Pacifique et d'Amérique du Nord. Au lieu de s'enfoncer l'une sous l'autre, comme c'est généralement le cas ailleurs, ces deux plaques frottent de manière latérale.

Celle du Pacifique descend vers le sud et celle d'Amérique remonte vers le nord. Ces frottements sont à l'origine d'une instabilité sismique aussi permanente autour de San Francisco. Les sismologues ont pu évaluer qu'un tremblement de terre majeur se produisait à peu près tous les 80 ans. Avec une étonnante régularité, San Francisco a connu un nouveau séisme en 1986 (de force 7), puis à nouveau en 1989 (de force 6). Si les gratte-ciel n'ont pas bougé, grâce à leur conception antisismique, l'écroulement d'un pont a causé la mort de 50 personnes en 1989 et allumé des incendies dont l'absence de vent ce jour-là a heureusement empêché la propagation.

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Les sources de l'article, des photos et vidéos et bien d'autres informations sont disponibles sur les sites suivants, parmi quelques exemples :

Wikipédia
alertes-meteo.com
SFGate.com [En]
archive.org [En]
Museum of the City of San Francisco [En]
U.S. Geological Survey [En]
Sécurité, risque sismique

Et, en bonus, pour celles et ceux qui m'ont lu jusqu'ici, un film de 46 minutes, comprenant des séquences historiques spectaculaires, des animations colorées, et des entretiens avec les experts du tremblement de terre. Shock Waves [En] a été reconnu comme un remarquable documentaire au Telly Awards 2006 et a été nominé pour un Emmy.

San Francisco : goélands et lions de mer

2009-04-15T11:17:00.008+02:00

Mardi 20 mai 2008, 15 heures

Cette petite croisière sur la baie était, ma foi, fort agréable. Surtout, et je le répète, quand on a la chance de "voir" quelque chose, comme aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas ce fameux brouillard caractéristique qui recouvre et la baie, et le Golden Gate et la ville en général !

Vous avez dû remarquer, il y avait juste un tout petit nuage sur le haut d'une des tours du pont, pour faire joli sur la photo.

Qu'il soit de Californie ou d'Audubon, ce goéland nous souhaite la bienvenue

Il y a environ 100 jours de brouillard sur la péninsule pendant l'année, principalement pendant l'été et au début de l'automne. Je vous le disais, il ne fait jamais très chaud à San Francisco : la température moyenne annuelle est d'environ 14°C, tandis que le maximum relevé est de 20°C en septembre/octobre.

Hervé nous octroie une vingtaine de minutes avant de reprendre le bus. Il y a beaucoup à voir dans le quartier.

Une carriole devant la boulangerie Boudin

Tiens, par exemple la célèbre boulangerie Boudin. Sans être chauvins [quoique, parfois, on se demande], vous serez sans doute intéressés d'apprendre qu'elle a été fondée tout juste cent ans avant ma naissance par un bourguignon nommé Isidore Boudin. Oui, je sais, ce n'était pas gagné avec un nom pareil...

Et pourtant, avec son savoir-faire, au moment de la ruée vers l'or, comme il fallait bien nourrir tous ces chercheurs affamés qui affluaient de partout, son affaire a tout de suite été prospère. Et puis, sa spécialité, justement, à Isidore, c'était le pain au levain, authentique recette française qu'il tenait de ses parents ! Avec un peu plus de temps, vous pourrez visiter le musée ouvert tous les après-midis. Sachez que c'est toujours les mêmes levures et surtout un peu de la pâte d'origine qui sont utilisées quotidiennement pour cet "Original San Francisco Sourdough French Bread".

La colonie de lions de mer [Zalophus californianus]

Sur les quais, on aperçoit bien évidemment de nombreuses mouettes... Euh, pardon on dit des goélands, car paraît-il, il n'y a que les Français pour nommer cela des mouettes. Ce sont des goélands de Californie [Larus californicus] et tout le long des quais, il y en a quelques-uns qui prennent la pose.

Mais par ici, il y a aussi une autre spécialité, j'ai nommé les otaries, ou toujours pour être plus précis, les lions de mer. Ces pinnipèdes ont pris l'habitude voilà quelques années de squatter les pontons du Pier 39. Si bien que les autorités ont décidés d'interdire l'accès aux bateaux à cet endroit ! Impossible de les rater, surtout quand on les entend aboyer en se disputant une place au soleil...

Il reste quelques places pour les goélands !

Les premiers lions de mer sont arrivés en janvier 1990, en fait, quelques mois après le tremblement de terre de 1989. Au début, ils n'étaient que quelques dizaines, mais comme ils trouvaient ici de la nourriture en abondance, et surtout parce qu'ils étaient protégés, on en a très vite dénombrés 300 quelques mois plus tard.

Les otaries de Californie se prélassant au soleil

En hiver, il y en aurait pas loin de mille, dont la plupart sont des mâles. En été, une grande partie migre au sud vers les îles Channel, au large de Los Angeles, pour la saison de reproduction. Mais il en reste toujours un bon petit groupe qui sont bien entendu une des attractions locales, pour ne pas dire les mascottes du Pier 39.

Cet artiste de rue est, n'en doutons pas, très... brillant !

Ce petit intermède m'a permis de vous présenter quelques représentants de la faune aperçus aux abords de Fisherman's Wharf. Ils vivent en toute liberté dans ce quartier et font la joie des touristes et des... photographes. Bon, je vous l'accorde, les chevaux sont en bonus, mais bien présents, eux aussi... pour le plaisir des visiteurs, j'imagine !

Et déjà, il est l'heure de poursuivre notre visite de la ville !

Non, non, soyons sérieux, nous ne tiendrons pas tous dans cette calèche. La balade doit être sans doute bien sympathique, mais je vous laisse la place.

Les chevaux vapeur, eux, ronronnent déjà lorsque nous prenons place dans le bus.
Allez, hop, on y va ! Everybody ? Go !

La baie de San Francisco

2009-04-06T19:10:00.005+02:00

Mardi 20 mai 2008, 14 heures

Une petite croisière sur la baie de San Francisco, cela vous tente ? Suivez-moi à bord du Harbor Queen, portant pavillon de la Red and White Fleet. N'oubliez pas votre petite laine, même par grand soleil, car il y a toujours une bonne petite brise marine, sans compter les embruns. Et bien entendu, ouvrez grands vos yeux, et mémorisez tout cela (neurones et numériques sont fortement conseillés). Sur les oreilles, vous aurez à disposition un casque avec le lecteur qui va bien. Il vous permet, en huit langues, d'avoir toutes les informations utiles et les explications historiques nécessaires. J'avoue, je n'ai sans doute pas tout retenu... alors je vais vous faire un petit résumé.

Sous le Golden Gate Bridge

Ainsi, si vous ne vous en souvenez pas, vous apprendrez que la baie est longue d'environ 80 à 100 km du nord au sud et large de 5 à 20 km d'est en ouest. C'est un estuaire peu profond, qui rejoint l'océan Pacifique par le chenal du Golden Gate s'étendant du nord au sud parallèlement à la côte. La baie draine les fleuves Sacramento et San Joaquin prenant leur source dans la Sierra Nevada avant de se jeter dans l'océan Pacifique. En fait, ces deux fleuves débouchent dans la baie Suisun, puis dans le détroit de Carquinez et rejoignent la Napa River à l'entrée de la baie de San Pablo.

C'est un peu compliqué, non ? Alors, vous serez heureux d'apprendre que, pour simplifier, on appelle cet ensemble la "baie de San Francisco", tout simplement. Et on dira que sa superficie est d'environ 4 000 km², toujours dans un souci de simplification.

San Francisco vue depuis la baie

En une heure, nous allons faire route vers le Golden Gate Bridge, puis après avoir fait un large demi-tour, nous contournons l'île d'Alcatraz. Ce court diaporama vous en donne un petit aperçu. Et vous avez toujours aussi la possibilité de cliquer sur la légende de chacune des photos illustrant les articles.

[télécharger la vidéo ici]

Ah, le Golden Gate Bridge ! Le symbole même de San Francisco, bien sûr ! A ne pas confondre avec le Bay Bridge, surtout. Il est en effet très aisément reconnaissable par sa couleur dite "orange international" et par l’architecture de ses deux tours, reliée par deux câbles d'un mètre de diamètre.

Le Pont de la Porte d'Or relie la pointe nord de la péninsule de SF à la ville de Sausalito, située à la pointe sud de la péninsule du Comté de Marin. C'est un pont suspendu ancré au sol, ouvert à la circulation autoroutière, mais aussi aux cyclistes et aux piétons. Sachez qu'il fait 2,6 kilomètres de long, soit une bonne trentaine de minutes en faisant son jogging.

Al Capone a séjourné à Alcatraz

On aperçoit de nombreux pélicans en vol. Tiens, justement, le nom de l'île que l'on aperçoit maintenant vient de l'espagnol, alcatraces (étranges oiseaux, pélicans).

L'île d'Alcatraz a également sa réputation bien particulière. Nommée aussi The Rock, elle est située face au Wharf. Forteresse militaire en 1850, puis prison militaire en 1909, elle devient prison fédérale de haute sécurité en 1934 et ce, jusqu'en 1963. Ses murs, dont on ne s'échappait pas, ont connu par exemple un certain Al Capone. Il en a été un des premiers occupants.

L'île d'Alcatraz, prison fédérale de 1934 à 1963

Pour la petite histoire, 14 tentatives regroupant 36 détenus ont eu lieu en 29 ans. Officiellement, aucun détenu n'est jamais parvenu à s'évader vraiment d'Alcatraz en rejoignant le continent, souvent emportés par les courants marins froids et contraires. Cinq prisonniers ne furent jamais retrouvés, et ont été considérés comme disparus et présumés noyés.

Maintenant c'est un site historique qui se visite.

Fisherman's Wharf and Pier 39 (*)

2009-03-30T19:04:00.010+02:00

Mardi 20 mai 2008, fin de matinée

(*) J'ai hésité à traduire, car c'est vraiment connu, mais devant l'insistance de certains... Alors, si vous le voulez bien, suivez-moi donc, nous nous rendons à San Francisco, bien sûr, et pour être plus précis, quai des pêcheurs et jetée 39.

San Francisco - Pier 39. A droite, le Hard Rock Cafe

Avant cela, je vous rappelle que nous venons tout juste de décoller de Las Vegas. Bien vite, notre Boeing 737 prend de l'altitude et nous survolons Death Valley avant de nous retrouver dans les nuages... Le vol ne dure qu'une heure et demie. Et le gros avantage, c'est que nous gagnons ainsi une journée. Sinon, c'était au minimum 9 heures de bus pour parcourir cette distance d'environ 900 kilomètres par la route, entre Las Vegas et San Francisco.

Nous abordons la descente vers San Francisco et sa baie. C'est assez impressionnant, en fait, quand on commence à voir où se trouve l'aéroport ! Mais l'atterrissage se passe sans problème, d'autant plus facilement que le temps est au beau fixe. Vous vous en seriez doutés, sinon vous ne liriez peut-être pas ces lignes, à l'heure qu'il est. Je plaisante, bien entendu, mais si vous avez quelques craintes, cela se règle sur le site abm.fr, par exemple.

Il est 11h30 lorsque, tout le monde ayant récupéré ses bagages, nous faisons connaissance avec notre nouveau chauffeur. Ariel prend la relève de Pyt pour le reste du circuit. [A propos, vous n'avez pas été très nombreux à me donner la distance parcourue en bus jusqu'à ce matin (voir l'article précédent). Je vous laisse encore un peu de temps...]

"Eveybody !"

Le Muni (Municipal Railway) devant The Beacon

Après la sortie de l'aéroport, nous filons plein nord, par l'US-101 N jusqu'à la bretelle I-280 N. Nous arrivons ainsi directement sur King Street, puis c'est toujours tout droit, sur Embarcadero.

Au passage, remarquons qu'à San Francisco, les transports en commun sont très diversifiés : le Muni, métro reconnaissable à son sigle rouge orangé, le BART qui n'a rien à voir avec celui que vous nommez Simpson. Cela signifie tout simplement Bay Area Rapid Transit. C'est le RER de San Francisco. Nous croiserons aussi des bus, des trolleys, des tramways, même d'anciens trams mais surtout les fameux Cable Cars.

Portside I sous Bay Bridge

On continue : ici, on passe à côté d'un immeuble d'habitations, Portside I. Sa particularité : il est construit en deux corps de bâtiments reliés par un pont parking, de part et d'autre du pont d'Oakland Bay.
En fait, jusqu'au début des années 1980, tout ce quartier de South Beach, sur l'Embarcadero, n'était qu'entrepôts, zones de stockage et quais délabrés. Maintenant, South Beach devient vraiment un quartier très attrayant.

Downtown et la célèbre Transamerica Pyramid

Le San Francisco-Oakland Bay Bridge ou, pour faire plus court, le Bay Bridge, est traversé par plus de 280 000 véhicules chaque jour. Or, pendant le tremblement de terre de Loma Prieta en octobre 1989 (magnitude 7), la partie supérieure du pont s'est écroulée sur la voie inférieure. Les réparations ont été effectuées dans le mois, mais, depuis, une nouvelle structure, composée de deux voies parallèles, et qui sera accessible aux cyclistes et aux piétons, est en cours de construction, au nord du pont actuel. Celui-ci sera d'ailleurs détruit, en finalité. Bien entendu, ce projet répond aux normes sismiques les plus récentes, comme la plupart des bâtiments de San Francisco.

Animation sur Pier 39

Encore quelques minutes, et nous sommes arrivés dans le quartier de Fisherman's Wharf. Le bus s'arrête bientôt, juste devant Pier 39. Il est midi et nous allons tout de suite nous attabler au Eagle Cafe. Au menu, Hervé nous annonce, comme plat principal, ~~du poulet, non, non,~~ du poisson, bien sûr, c'est tout indiqué, sur le quai des pêcheurs, en bordure du Pacifique !

Sur les deux étages de Pier 39, on trouve plus de 110 magasins et boutiques dont, pour les connaisseurs, un Hard Rock Cafe, une douzaine de restaurants avec vue sur la baie et l'île d'Alcatraz, ainsi que diverses attractions et artistes de rue. En résumé, un véritable petit centre commercial très animé et coloré, l'idéal pour attirer en permanence beaucoup de monde.

Vues depuis Pier 39, Coit Tower et Transamerica Pyramid

Pour l'heure, je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Car nous devons nous rendre à 500 mètres d'ici, à l'embarcadère du Pier 43 ½, pour une petite croisière sur la baie. Le ciel est bleu, le soleil brille, c'est parfait, car il y a très souvent, parait-il, beaucoup de brouillard à SF. Mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Il faut préciser que nous avions choisi cette option spécifique au programme, avant le départ... Je vous recommande fortement d'en faire autant, c'est tellement plus joli, pour les photos, vous ne trouvez pas ?

Bon, c'est vrai, et même si ça ne se voit pas, je dois reconnaître qu'il ne fait pas trop chaud tout de même. Nous étions habitués à beaucoup plus ces derniers jours, et notamment hier encore à Death Valley... En fait, c'est surtout le vent qui est (un peu) frais...

Bye, bye, Las Vegas !

2009-03-22T17:49:00.015+01:00

Mardi 20 mai 2008

J'ouvre les yeux et je regarde l'heure : 5 heures. Il est encore tôt, non ? D'abord, quel jour sommes-nous ? Mardi, je crois... Nous avons déjà passé une semaine sur le sol américain !

Si je me souviens bien, Hervé a programmé le réveil à 6 heures. Mais on peut se lever, tout de même, car le départ est fixé à 7h15, et, avant, il y a de quoi faire, cela évitera de se presser...

L'Excalibur, le New York-New York, le Tropicana et le MGM Grand (de gauche à droite).
Et, en construction, le City Center qui devrait être terminé pour la fin 2009.

Toilette, habillage, rangement des sacs et des valises. Précautions particulières aujourd'hui, il faut bien répartir les charges dans les bagages... Ensuite, petit déjeuner : bon, ça va, à cette heure, les ascenseurs, toujours aussi peu nombreux, ne sont pas trop sollicités et il y a de la place dans la salle où nous retrouvons nos amis. Je ne vous demanderai pas si vous avez bien dormi, non, non, je me doute...

La pyramide, le sphinx et l'obélisque du Luxor. A droite, l'Excalibur

Et comme d'habitude, il y a toujours, déjà ou encore, des joueurs tentant leur chance. Tiens, on ne va pas quitter Vegas sans un souvenir pour les enfants : Isa s'approche donc du caissier et lui explique que nous souhaiterions acheter quelques "vrais" jetons, pour ramener en France. Est-ce possible ? Pas de problème, il a parfaitement compris. En fait, je suis certain d'ailleurs qu'Isa a fait d'énormes progrès en américain, si, si. Bon, sauf l'accent peut-être, mais chut, ne lui répétez pas !

Peu à peu, tout notre groupe se rassemble dans le hall, comme convenu. Nous avons chacun préparé une enveloppe pour récompenser le professionnalisme et la gentillesse de Pyt. En effet, il faut savoir qu'aux États-Unis, les chauffeurs de bus, comme les guides, notamment, n'ont souvent pas de salaire fixe ou alors très faible. Et c'est grâce aux pourboires qu'ils arrivent à avoir une paie correcte. Pour avoir une idée de ce qu'il est d'usage de donner, on compte au minimum par personne et par jour $3 pour le guide et $2 pour le chauffeur.

Le Mandalay Bay et le Luxor

Pyt va nous abandonner aujourd'hui à McCarran International Airport, c'est-à-dire à environ 10 kilomètres d'ici.

En parlant de kilomètres, je vais mettre à l'épreuve votre sagacité et votre rapidité : combien avons-nous parcouru de kilomètres avec Pyt ? La première personne qui me donnera le chiffre le plus proche aura gagné ! Je donnerai la réponse dans une semaine.

Merci à Pyt, notre chauffeur, très "pro", qui nous a conduit de Los Angeles à Las Vegas !

Pendant que je vous parlais, nous arrivons à l'aéroport. Enregistrement des bagages, vérification des passeports, des sacs, etc, et passage en salle d'embarquement. Le décollage étant prévu peu avant 9h30, nous avons le temps de prendre les derniers clichés du Nevada. Comme vous pouvez le constater, les pistes se trouvent juste à côté des grands casinos. Ça me rappelle un peu les décors d'Universal Studios, à Los Angeles !

Voilà donc le dernier aperçu des casinos. Vus de jour, cela change tout.

Le MGM Grand et le Hooters

Las Vegas est toujours en construction. On démolit les vieux casinos, et on en reconstruit, de plus grands encore.

Ainsi, le Boardwalk qui avait été ouvert en 1968, a été détruit en mai 2006, laissant une place disponible pour, parmi les projets pharaoniques en cours, le City Center. Sur une superficie de 44 hectares, il englobera sur plusieurs bâtiments, tours ou immeubles d'architectures différentes, des chambres d'hôtels, des copropriétés, des boutiques, sans oublier une zone commerciale et de loisirs. Et, soulignons-le, ce projet utilisera des technologies écologiques afin d'en faire l'un des plus grands complexes au monde respectant le développement durable : terrasses-jardins, eau recyclée, centrale d’énergie locale.

Enfin, une dernière chose, il emploiera 12 000 personnes. Si cela vous intéresse, ils embauchent : allez y faire un tour, il est encore temps, il y a du choix, une bonne rémunération et de nombreux avantages sociaux... C'est aussi une façon de gagner de l'argent à Las Vegas ! Et n'hésitez surtout pas à me dire, si vous faites le grand saut.

"Les passagers du vol US Airways US466 à destination de San Francisco sont priés de se présenter à l'embarquement."

Bon, si vous voulez la vérité, l'hôtesse l'a dit en américain.
Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt !

Et maintenant la huitième étape !

2009-03-15T19:04:00.015+01:00

Mardi 20 mai 2008

Neuvième journée - vol direct : Las Vegas (Airport LAS) NV > San Francisco (Airport SFO) CA ; puis 250 km : San Francisco CA > Modesto CA > Merced CA

Agrandir le plan et voir l'itinéraire

Aujourd'hui, nous allons éviter plus de 900 km, pratiquement 9 heures de route ! En effet, nous allons prendre le vol Las Vegas - San Francisco.

Nous pourrons ainsi aller faire une croisière dans la baie de San Francisco, apercevoir Alcatraz et surtout le Golden Gate Bridge, avant d'aller visiter la Mission Dolores, en passant par Van Ness Avenue. Mais sans oublier bien entendu Fisherman's Wharf et son célèbre Pier 39. Enfin, nous quitterons San Francisco par l'Oakland Bay Bridge pour nous rendre, via Modesto, à Merced où nous passerons la nuit.

Encore une bien belle journée en perspective !

Las Vegas, le retour

2009-03-09T11:06:00.007+01:00

Lundi 19 mai 2008

Il est 14 heures, nous allons reprendre le bus, déjà ! Oui, je sais, nous avons passé à peine plus de trois heures dans cette fameuse vallée et nous n'en sommes pas morts. Pour en découvrir beaucoup plus, il faudrait y rester un peu plus de temps, c'est certain. Vous voyez la Corse ? Et bien le parc national où nous sommes fait une fois et demi la superficie de notre Île de Beauté, c'est-à-dire 13 600 km². C'est le plus grand des parcs nationaux des USA (en dehors de l'Alaska).

Rappelons qu'à cette heure, il fait vraiment chaud, très chaud. Je suis obligé de cacher l'appareil photo, car il devient très vite brûlant. Pyt qui avait pris soin de baisser un peu la climatisation, nous attend, frais et souriant, comme à son habitude. Avant de partir, je vous propose de faire un petit tour sur ce blog pour admirer d'autres prises de vue que je n'ai pas eu le temps et la chance de faire. Mais ne tardez pas trop à revenir, Hervé est déjà en train de vérifier que tout le monde est présent.

Sur la route de Death Valley

230 kilomètres, soit environ 3 heures, nous séparent de Las Vegas. Sur la route, nous aurons l'occasion d'apercevoir quelques petites tornades, mais également les paysages lunaires et désertiques de cette contrée, qu'est toute l'extrémité sud du Nevada. Et, comme ce matin, sur l'US-95, nous longeons une vaste étendue protégée. Mais ici, ce n'est pas un Parc National... Pour mémoire, c'est une zone où, comme dans Death Valley, ont lieu des essais secrets de certains prototypes...

Las Vegas - Fremont Street

16h30, nous approchons de l'agglomération de Las Vegas. Certains ont émis le souhait de faire des achats dans des boutiques de marques. Hervé leur indique donc les bonnes adresses et leur donne les indications pour le retour. En fait, c'est toujours tout droit, ils ne se sont pas perdus, je vous rassure. Le reste des troupes, dont nous faisons partie, continue le trajet vers l'hôtel. Fremont Street étant une rue piétonne et couverte, nous en faisons le tour. A 17 heures, en descendant du bus, on se croirait encore dans la vallée de la Mort ! Il fait 110°F, 44°C, la preuve sur ces trois images !

Au programme de cette fin d'après-midi : soirée libre... C'est un peu moins la bousculade qu'hier soir, même s'il n'y a toujours que 2 ascenseurs en état de marche ! Prenons donc le temps de nous rafraîchir avant d'aller dîner. Une surprise également, pas de file d'attente au restaurant de l'hôtel.

Fremont Street, au fond, le Plaza

Certains retournent faire la tournée des casinos. Quant à nous, nous allons rester Downtown, en parcourant Fremont Street, rue très animée et très illuminée, comme on peut le constater sur les photos. C'est ici le cœur du centre-ville de Las Vegas, la rue historique où tout a commencé.

En fait, le nom exact est Fremont Street Experience. Depuis 1995, des shows ont lieu régulièrement. Mais c'est en juin 2004 qu'a été créé le spectacle auquel nous allons assister dans quelques instants.

L'invasion de Fremont Street Experience : l'Area 51 n'est pas loin !

La canopée de ce passage représente le plus grand écran du monde, puisqu'il fait 450 mètres de long. Je n'ai pas vérifié, mais il y a 12,5 millions de LEDs dont 180 stroboscopes et huit miroirs robotiques par bloc. Pendant que je suis dans les chiffres, si cela vous intéresse, sachez que la durée de vie d'une LED est d'environ 50 000 heures. Le son des haut-parleurs développe tout de même 550 000 watts ! En une année, 19 millions de personnes voient un de ces spectacles qui ont lieu toutes les heures, à partir de la nuit, jusqu'à minuit.

Pas le temps d'attraper un torticolis, cela dure à peine plus de 5 minutes, mais ne loupez pas ça. En voici un extrait qu'Isa a filmé pour vous.

[télécharger la vidéo ici]

Et un lien, pour en savoir un peu plus. C'est un petit film sur l'histoire de Fremont Street Experience. Désolé, c'est en VO, mais je vous conseille de le regarder, malgré tout.

Il y a énormément d'animation, ici aussi : des attractions, des concerts, des restaurants, des boutiques, et, bien entendu, des casinos... Dont le célèbre Golden Nugget, le seul hôtel de Las Vegas dont la piscine vous offre la possibilité de nager avec les requins !

Le Golden Nugget, la Pépite d'Or

Nous ne résisterons pas au plaisir d'aller de nouveau admirer "The Hand of Faith", la plus grosse pépite d'or du monde, qui est exposée dans le hall de l'hôtel. D'un poids de 27,2 kg, elle a été découverte en Australie au printemps de 1980, à l'aide d'un détecteur de métaux, c'est fou, non ? Pour la petite histoire, Kevin Hillier, étrennant son nouveau détecteur de métal, a fait un tour dans sa petite ville natale de Wedderburn, dans l’état de Victoria. Au lieu d'une capsule de canette ou d'un trombone, il a trouvé cette pépite d'or de 61 livres, à peine 30 cm sous terre.

La Main de la Foi est la plus grande pépite d'or encore entière, la deuxième plus importante jamais découverte, et la plus grosse jamais trouvée avec un détecteur de métal. La plus grosse pépite "Welcome Stranger" (Bienvenue étranger) fut trouvée le 5 février 1869 également dans l’état de Victoria, en Australie, et pesait plus de 65,2 kg ! Et si vous voulez savoir, aujourd'hui Kevin Hillier va très bien. Il a vendu sa pépite d'or au Golden Nugget plus d'un million de dollars.

Vous voyez qu'on peut s'enrichir à Las Vegas !

Furnace Creek, l'oasis de Death Valley

2009-03-05T17:43:00.017+01:00

Lundi 19 mai 2008, midi

Hello ! Ouf, vous êtes encore là. Et vous avez bien fait de m'attendre, car j'ai trouvé une oasis en plein cœur de cette vallée de la Mort. Non, je vous assure, je ne plaisante pas, ce n'est ni un mirage, ni une hallucination. Allez, remontez dans le bus, je vous y emmène, c'est à moins de 30 kilomètres d'ici...

On fait demi-tour en longeant de nouveau cette vaste étendue blanche et salée au bord de la Badwater Road (CA-178). Au carrefour, il faut prendre à gauche, et nous y sommes presque.

Cette diligence était déjà bien climatisée !

Vous voyez ! La vallée de la Mort est sans aucun doute l'un des points le plus sec et le plus chaud de la planète : mais admirez avec moi cette véritable oasis artificielle !

Furnace Creek, cela signifie le Ruisseau de la Fournaise ! Lorsqu'on sort du bus, on comprend bien l'origine de ce nom ! Et pourtant, des gens habitent ici ! Il y a même une palmeraie, un golf, des hôtels, une cafétéria, une station service, un bureau de poste, un musée, des restaurants, des boutiques, des campings... Nous sommes à 54 mètres en dessous du niveau de la mer, mais on ne sent pas vraiment le vent du large ! Certaines années, il ne tombe pas même une goutte d'eau. Et je vais vous dire, s'il en tombait une, elle s'évaporerait aussitôt.

Le bureau de poste : banc décoré, tri sélectif et distributeur de Coca, rien ne manque !

Mais il est midi et demi, nous allons prendre un déjeuner buffet dans un restaurant climatisé. Enfin, c'est une façon de parler... il ne faut tout de même pas exagérer, mais en comparaison avec la température extérieure, il fait meilleur ici, dirons-nous.

Après le repas, nous avons un peu de temps pour prendre l'air, si vous me permettez cette expression. Et n'oubliez pas vos chapeaux ! Sinon restez à l'abri et profitez-en par exemple pour visiter le musée du borax. L'entrée est gratuite, mais vous pourrez tout de même dépenser quelques dollars à la boutique.

Les palmiers dattiers et leurs étais avec, au premier plan, un mesquite, sorte de mimosa

Dehors, l'air est brûlant, et pour cause, la vallée est encaissée, à l'abri des vents du Pacifique, entre des montagnes élevées. Le Telescope Peak culmine à 3 300 m. Sous les palmiers, vous serez étonnés de voir des oiseaux, de la pelouse, des fleurs. En fait, on trouve dans cette vallée dite de la Mort, 900 espèces d'arbres et de plantes (créosotier, mesquite,...) et 400 espèces d'animaux dont les trois quarts sont des oiseaux. L'eau est toujours présente, bien qu'invisible. Elle reste en profondeur, dans les nappes phréatiques et permet donc une adaptation au mileu environnant et une forme de vie au ralenti.

L'exploitation du borax nécessitait des tracteurs à vapeur

On a du mal à s'imaginer, qu'à l'origine, cette vallée aux reliefs déchiquetés, aux lacs de sel, aux paysages minéraux, était occupée par un immense lac de 190 km de long et profond de 180 mètres. A la suite de bouleversements géologiques et tectoniques, ce lac fut asséché et la saumure, mêlée au borax et autres minéraux, en tapisse maintenant le fond.

Cette vallée pris son nom après 1849, date à laquelle un groupe d'une centaine de pionniers, en route vers l'ouest, et croyant prendre un raccourci, s'engage à tort dans ces terres désertiques, arides et salées. Inutile de préciser qu'ils vont vivre un véritable enfer ! Un seul homme, en tentant de chercher de l'aide en se dirigeant vers le sud, est finalement décédé. Voilà ce qu'ils ont pu dire à leur retour après cette malheureuse aventure : "Pas un ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s'y pendre."

Vous voilà donc prévenus. Soyez prudent, ce n'est pas un vain conseil, croyez moi !

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Quelques liens parmi d'autres, pour en savoir plus :

Au cœur de la Vallée de la Mort

2009-02-22T15:12:00.013+01:00

Lundi 19 mai 2008

Il est 11 heures, et le thermomètre dépasse les 110°F. Autant dire qu'il y a intérêt à se couvrir la tête avant de sortir de notre bus climatisé. Quelle surprise, malgré tout, l'air est brûlant. Nous ne sommes pas habitués à une telle chaleur, dans nos régions ! J'ai l'impression d'être dans un four, thermostat maxi. Je commence à mieux comprendre le nom de cette vallée, et sa réputation. Car sans eau, ici, il n'y a rien non plus pour s'abriter, donc, je n'imagine même pas si l'on s'y perd ! Ne négligez surtout pas les dangers que ce parc peut réserver : le record de température, en juillet 1913 (bon, je sais, ça date un peu, mais on s'en approche régulièrement) est de 56,7°C ! Si vous voulez vous faire une idée, il existe un site qui vous donne les moyennes annuelles historiques sur 30 ans (Climatologie annuelle pour Death Valley).

Admirez ce magnifique marbré au chocolat !

Nous sommes ici à Zabriskie Point. Le paysage est certes très minéral, mais en même temps très coloré. Jugez-en plutôt avec ces trois photos, mais également en feuilletant l'album complet (un clic sur les légendes vous y emmène). Et si vous n'en avez pas assez, il y a aussi la caméra de notre ami Google.

Ce point de vue - qui se mérite, il faut gravir à pied quelques centaines de mètres, par cette chaleur accablante, mais sans regrets...- ce lieu magique doit son nom à un certain Christian Brevoort Zabriskie (1864-1936). C'était un homme d'affaires américain devenu vice-président de la Pacific Coast Borax Company, c'est-à-dire de l'industrie de borax qui était florissante dans cette région, à l'époque.

Death Valley - Zabriskie Point

Souvent assimilé à un "bad land" (littéralement mauvaise terre) à cause de son absence de végétation, le site est formé de sédiments (graviers, cendres) qui se sont déposés dans le Furnace Creek Lake. Ce dernier s'est asséché il y a 5 millions d'années. Cet ensemble de plissements rocheux très particuliers offre des perspectives spectaculaires et des couleurs totalement incroyables.
Et si vous êtes cinéphile, peut-être connaissez-vous déjà l'endroit grâce au film de Michaelangelo Antonioni.

Badwater vue depuis Zabriskie Point

Je ne résiste pas à citer l'analyse de cette séquence qui en est faite :

Ensemble ils se rendent ensuite au "Zabriskie Point", étrange phénomène géologique au centre de la vallée de la Mort et seul relief d’un désert écrasé par le soleil qui nous fait parfois ressentir un certain "vertige horizontal". C’est dans ce lieu magique – paysage glorifié par une caméra nous montrant une Amérique des origines – accompagné par une musique mystico-planante, que la célèbre scène de l’orgie se déroule. Des corps, sableux et poussiéreux, s’enlacent sur des dunes. Ils dansent, s’étreignent, fusionnent et redécouvrent la vie, simple, sans contraintes, c’est une ode à "l’amour fou". Car, en effet, pendant cette séquence, le temps semble être arrêté et les autres couples, nés du fantasme de Mark et Daria. La caméra d’Antonioni parcourt ces êtres exaltés qui ne vivent pleinement qu’en dehors du monde.

Ça donne envie de voir ou de revoir le film et/ou de se rendre sur place dans cette Death Valley, non ?

Comme souvent, hélas, nous ne pouvons rester trop longtemps. Juste assez tout de même pour en prendre plein les yeux et remplir les cartes mémoire. La preuve en images, en un petit quart d'heure.

Une piste ? Non, Badwater Basin (-86 mètres d'altitude)

En effet, nous avons encore une visite à faire avant le repas. Une trentaine de kilomètres nous séparent de Badwater Basin, que l'on apercevait en contrebas, il y a quelques instants. Et c'est ici, véritablement, le point le plus bas des États-Unis : 86 mètres en-dessous du niveau de la mer. Et également un des plus chauds, surtout en plein midi ! Ici même a été enregistrée la température la plus élevée jamais connue aux États-Unis, avec 56,7°C (134°F). Badwater (mauvaises eaux) est le résidu d'un lac immense qui couvrait autrefois la vallée entière. L'eau est tellement salée que rares sont les animaux ou les végétaux à pouvoir s'y adapter.

Un peu d'eau et de verdure, tout de même... mais pas de quoi boire ou s'abriter !

C'est dans cet environnement que sont testées les prototypes des nouvelles voitures. Vous risquez donc de croiser des véhicules fantômes, cachés sous des bâches... mais, bon, vous ne les reconnaîtrez pas ! Prévenez-moi, sinon, si vous avez une piste.

Bon, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, je me sens légèrement déshydraté. D'autant plus qu'il est l'heure de l'apéritif, non ? Mais ici, en pleine Vallée de la Mort, vous pensez découvrir une buvette, sans doute ? Ne rêvez pas...

Attendez-moi ici, j'y vais en éclaireur. Et si je trouve des glaçons, je reviens vous chercher, okay ?

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Et, en bonus non caché, les photos prises par un pro à Death Valley

Passeports biométriques et photos d’identité

2009-02-19T19:58:00.019+01:00

Un arrêté publié au Journal Officiel de la République Française du vendredi 13 février 2009 précise les règles à respecter pour les photos d’identité des passeports biométriques.

Les photographies d’identité produites doivent répondre à certaines caractéristiques au niveau du format et de la qualité mais aussi au niveau du fond, du contraste, de la luminosité et des détails du portrait. Pour les demandes de passeport, le demandeur doit fournir 2 photographies d’identité répondant à ces critères.

La prise de vue doit être inférieure à six mois et ressemblante au jour du dépôt de la demande de passeport.

Format

La photo doit mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. La taille du visage doit être de 32 à 36 mm, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure).

Qualité de la photo

La photo doit être nette, sans pliure, ni traces.

Luminosité/contraste/couleurs

La photo ne doit présenter ni surexposition ni sous-exposition. Elle doit être correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Une photo en couleurs est fortement recommandée.

Fond

Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair). Le blanc est interdit.

La tête

La tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits.

Regard et position de la tête

Le sujet doit présenter son visage face à l’objectif. La tête doit être droite

Regard et expression

Le sujet doit fixer l’objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée.

Visage et yeux

Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts.

Lunettes et montures

Les montures épaisses sont interdites. La monture ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés (ou colorés) sont interdits. Il ne doit pas y avoir de reflets sur les lunettes.

Source : Légifrance, site public d’accès au droit

En savoir plus :

Ministère de l’intérieur : Fichier PDF avec illustrations

Ministère des affaires étrangères et européennes : Conseils aux voyageurs

USA : autorisation préalable pour les courts séjours

En route vers la Vallée de la Mort

2009-02-15T17:39:00.016+01:00

Lundi 19 mai 2008

Chaude journée en perspective ! Il est 6h30 quand nous nous levons. Un coup d'œil dehors, le thermomètre en haut de l'hôtel Binion's qui nous fait face indique déjà 25°C. Le départ est prévu à 9 heures, et, aujourd'hui, pas de valises à faire, nous avons gagné une deuxième nuit à Las Vegas !
Et comme nous nous sommes réveillés une heure avant que le réveil sonne, nous avons donc le temps d'admirer la vue depuis notre chambre. Sur la droite, tout le monde reconnaîtra par exemple la tour de l'hôtel Stratosphere.

La Stratosphere (365 mètres)

Nous descendons tranquillement pour le petit-déjeuner où nos amis nous rejoignent peu après. A la question rituelle : "Avez-vous bien dormi ?", j'ose à peine avouer que c'est le cas, tant je m'attends à leur réponse négative, comme chaque fois depuis le début ! Et bien, vous me croirez si vous voulez, mais l'hôtel Plaza a bien évidemment des chambres qui donnent sur l'arrière et sur... la voie ferrée toute proche ! En outre, les constructions vont bon train, ici, et les chantiers ne connaissent souvent pas de répit, puisque la ville vit 24 heures sur 24 ! Donc, si vous le pouvez, choisissez les chambres à l'avant, la qualité de votre sommeil (ainsi que la vue par la même occasion) n'en sera que meilleure !
Et pourtant, j'ai rêvé, je crois bien, non ? Je ne vous ai pas raconté ? Euh, il me semblait pourtant... Et en dormant à Las Vegas, c'était vraiment l'endroit... rêvé, non ? Tant de personnes rêvent de ce que représente cette ville !

Petit à petit, les autres viennent aussi déjeuner, et, à voir les yeux ébouriffés de certains, je pense qu'ils ont dû tenter leur chance une bonne partie de la nuit !
Ils pourront dormir durant le trajet, ce matin, mais ce serait se priver encore de ces fabuleux paysages que nous allons traverser !
D'ailleurs, il est l'heure de monter dans le bus. Everybody ! Oui, on peut y aller.

Nous allons parcourir environ 200 kilomètres avant notre premier arrêt. Pour cela on emprunte la US-95. Peu après la sortie de l'agglomération de Las Vegas, on aperçoit, sur notre gauche la chaîne des Springs Mountains, avec son point culminant, le mont Charleston, à plus de 3630 mètres. Son sommet est d'ailleurs enneigé la moitié de l'année.

Le Mont Charleston (3633 mètres)

A droite ? Euh... interdiction de photographier ! Non, non, je ne plaisante pas, la route longe la fameuse Area 51 sur de nombreux kilomètres. Vous avez sans aucun doute entendu parler de cette Zone 51. C'est une aire géographique où se trouve notamment une base militaire secrète qui teste, entre autres choses, des appareils expérimentaux. Moi, je ne me hasarderais pas à vous en dire plus, je ne tiens pas à ce que mon blog se retrouve sur la liste rouge du FBI, non mais, sans rire. Si vous voulez des détails, lisez cet intéressant article sur Wikipédia, ou bien attardez-vous sur le site Luxorion ou encore sur celui de rr0.org et enfin analysez de près la vue satellite sur Google Maps, tout y est. Et vous en saurez beaucoup plus que moi.

Au bout de 140 kilomètres, nous sommes à Amargosa Valley, et nous quittons la US-95 pour prendre à gauche la route NV-373. Juste à cet angle se trouve un ranch, nommé Cherry Patch Ranch II. C'est une maison close. La prostitution est autorisée, ici, au Nevada. Il y a même un magasin de souvenir, ainsi qu'un musée... Et bien sûr, peu avant la limite de l'État, se trouve encore un casino. Puis la route change de nom, car nous passons en Californie, sur la CA-127. Encore un croisement, à droite, et on prend la CA-190.

Un paysage très minéral !

Sur le bord de la route, on croirait voir des tas de sable coloré, des dunes blanches, beiges. D'ailleurs, il n'y a plus aucune végétation par ici. Mais force est de reconnaître que c'est tout de même vraiment très beau.

En arrivant à Death Valley

Nous entrons en effet dans le Parc National de Death Valley. Arrêtons-nous un moment ici, il y a justement un parking. Et attention à la surprise, en sortant du bus !

Death Valley pour la septième étape !

2009-02-08T23:06:00.014+01:00

Lundi 19 mai 2008

Huitième journée - 510 km : Las Vegas NV > Death Valley CA > Furnace Creek CA > Las Vegas NV

Death Valley ! il y faisait plus de 110°F, 44°C seulement... La Vallée de la Mort porte bien son nom. Le paysage est si désertique que les premiers cow-boys à l'avoir traversé disaient de lui : "Pas un ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s'y pendre."

Agrandir le plan et voir l'itinéraire

Las Vegas : un rêve éveillé...

2009-01-31T20:59:00.019+01:00

Dimanche 18 mai 2008, pendant la nuit

[son en boucle : "Bruit des machines à sous"...]

- Un dollar... et un autre dollar... La machine les avale, encore et toujours... Et encore un dollar... Beaucoup de dollars... Des billets verts, comme ils les appellent. Il s'en brasse des quantités astronomiques, ici.
- Où ça, ici ?
- Sin City !
- Je connais pas, moi, c'est où, exactement ?
- Sin City, en anglais, ça signifie "La Ville du Péché". Cité artificielle, s'il en est ! Regarde :

Vue de Las Vegas depuis la Stratosphere (photo Tilu)

- Mais je rêve, moi, ce n'est pas possible, nous sommes en plein désert ! Il fait une chaleur épouvantable dans les rues... Il n'y a que des décors, ici : j'ai vu la Tour Eiffel, l'Empire State Building, la pyramide de Kéops, l'Opéra Garnier, la Statue de la Liberté, le Sphinx, le pont de Brooklyn Bridge, un château médiéval aux tourelles multicolores...

- Oui, et il y a aussi des lacs artificiels de plusieurs hectares, des chutes d’eau géantes, des lagons étincelants et des jets d'eau monumentaux, des lumières, des lumières, des lumières, de l'air frais à gogo, des tables de jeux sur des milliers de mètres carrés, des machines à sous pour les jeux de hasard à ne plus savoir où donner ses dollars, des parcs d'attractions, des spectacles de chansons, de musique, de danse, de magie, de cirque, des évènements sportifs, des chapelles à chaque coin de rue pour se marier rapidement, après avoir divorcé, éventuellement, et tout aussi rapidement.

Paris Las Vegas (photo Tilu)

- J'hallucine, je délire, je rêve vraiment, il y a une telle concurrence, ça ne peut pas marcher !
Hé, je te confirme : on est en plein désert, ici ! Qu'est-ce que tu me racontes ?

- Et pourtant, j'ai vérifié : dans le monde entier, sur les 25 plus grands hôtels vingt (20) se trouvent ici. VINGT, tu m'entends ? 20 sur 25, je te dis, et sur l'ensemble de notre planète terre ! Et il faut être fou pour construire en plein désert de Mojave, non ? Là, pour le coup, c'est moi qui rêve, vraiment, ce n'est pas possible ! Dans un pays où la température avoisine les 46°C l'été avec plus de 315 jours de soleil par an et où il ne tombe pas plus de 10 mm d'eau en moyenne sur l'année !

- Tu entends, la musique, partout, la foule, partout, l'effervescence, partout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit... Cette ville ne dort jamais ! Est-ce vraiment une ville d'ailleurs ? Mais, dis-moi que je rêve !

- Allez, hop ! on le regarde un peu ensemble, ce rêve ? je te le fais partager en te laissant entrevoir un peu de cette cité de la démesure et de l'extravagance. Suis-moi sans crainte :

[télécharger la vidéo ici]

Entre nous, si toi aussi, tu te rends à Sin City, pour y rêver la nuit, sache que c'est l'une des premières destinations touristiques au monde, et donc, tu auras l'embarras du choix parmi 130 000 chambres ! Pour en choisir une, rien de plus simple, rends toi, par exemple, sur ce site de réservations d'hôtels en ligne Booking.com.

Et le jeu ? crois-moi, tu auras aussi le choix ! Entre les jeux de hasard (roulette, machines à sous, craps, baccara et autres jeux de dés, etc.), de cartes (blackjack, poker), et les machines automatiques (machines à sous, vidéo poker..), le plaisir est varié. Mais attention à ne pas devenir un joueur pathologique. Note tout de suite ces deux adresses dans tes tablettes : SOS joueurs et Jeu : aide et référence, on ne sait jamais, je commence à te connaître, moi !

Las Vegas - Les machines à sous

Et un dernier conseil : avant de commencer à gagner, n'oublie pas de prendre avec toi quelques dollars. Tu amasseras peut-être un monceau de pièces diverses : penny, cent, nickel, dime, quarter, et half-dollar. Mais ne compte pas te débarrasser de toute cette menue monnaie dans les machines à sous. Ces dernières ne te délivreront rien d'autre qu'un ticket... si c'est ton jour de chance. Avant de partir, va voir le caissier, à la banque, là, derrière son guichet à barreaux Il sera ravi (euh, je rêve toujours, moi !) de te l'échanger contre des liasses de billets à l'effigie de... Benjamin Franklin. Je t'avais prévenu, je rêve complètement, cette nuit. Mais tu n'es pas obligé de me croire...

En attendant, fais de beaux rêves !

Le rêve est un prélude au voyage !

Et surtout "Good luck !"

Comment s'enrichir à Las Vegas (suite) ?

2009-01-26T00:19:00.005+01:00

Dimanche 18 mai 2008, fin de soirée

Nous sommes maintenant à Venise. La preuve, il y a des gondoles et des gondoliers sur le Grand Canal, et j'aperçois même, là-bas, le Pont des Soupirs. Et plus loin, nous débouchons sur la place très animée, St Mark's Square... Je vous le dis : tout n'est qu'illusion ! Des marchands de glace... à l'italienne, des masques pour le carnaval, des Ristorante, Trattoria et autres Pizzeria, il y en a pour tous les goûts.

Quittons l'Italie par une petite porte qui nous mène directement au parking où nous attendait Pyt. Nous reprenons donc le bus pour quelques 2 kilomètres, mais avec cette circulation sur le Strip, ça bouchonne quelque peu.

Hervé, nous sommes là !

Nous repassons devant l'Imperial Palace, le Forum Shops puis le Caesars Palace que je ne vous présente plus, le Flamingo, le Bally's, le Paris Las Vegas, le Planet Hollywood et, dans le fond, le MGM Grand.

Puis le bus tourne à droite juste après un grand lac, vers le Bellagio. En entrant dans ce magnifique hôtel de près de 4 000 chambres, nous sommes gracieusement accueilli par 2 000 fleurs de verre soufflées à la main qui nous observent du haut du plafond spectaculaire auquel elles sont fixées. Ce chef d'œuvre est complété par un jardin botanique ou jardin d'hiver renouvelé au fil des saisons par plus de 140 horticulteurs. C'est tout simplement magnifique !

Paris Las Vegas

On y resterait volontiers encore un peu, non ? Mais pour l'instant, essayons de suivre Hervé qui a trouvé une sortie donnant sur le fameux lac de plus de 3 hectares, les fontaines du Bellagio : nous assistons alors à un spectacle où l'eau, la musique et la lumière sont artistiquement mêlées pour la joie des nombreux spectateurs fascinés dont nous sommes. Les jets d'eau sont propulsés à plus de 75 mètres de haut.

Hervé, qui nous compte et nous recompte régulièrement s'aperçoit alors qu'il en manque deux à l'appel ! Pendant qu'il part à leur recherche, nous aurons donc le temps de voir le spectacle suivant, car, la nuit, il a lieu toutes les quarts d'heure.

Le Bellagio et ses fontaines

Ouf, tout le monde est finalement là. Un conseil, en groupe, si vous vous perdez, restez où vous êtes, Hervé, qui connaît bien le chemin saura vous retrouver. Bon, si vous n'êtes pas en groupe avec lui, alors donnez-vous la main ou attachez-vous !

Sauf, bien entendu, si vous voulez en profiter pour gagner de l'argent ! Au fait, vous vouliez savoir comment faire pour s'enrichir à Las Vegas ? C'est très simple, ouvrez un casino, il y a encore de la place, et la demande est forte. Je peux vous assurer que c'est un bon filon pour gagner énormément d'argent ! Si, si, croyez moi !

Planet Hollywood

Pour l'instant, traversons de nouveau le Strip, et pour cela (évitons de nouveau les pertes), utilisons les passages protégés par des feux tricolores, environ cinquante mètres nous séparent en effet de l'autre trottoir, et surtout une douzaine de files de voitures et de bus.

Tiens, il y a l'Arc de Triomphe, l'Opéra Garnier et... la Tour Eiffel, enfin une réduction de moitié à cause de la proximité de l'aéroport. Nous sommes à Paris Las Vegas, tout est à la française. Bon, en levant les yeux on aperçoit, entre les piliers de la tour, le ciel bleu et quelques cumulus (un peu bizarre, non ? Je pense que les décorateurs de casinos de Las Vegas ont acheté des stocks énormes de peinture bleu ciel, avec nuages défilant. Cette fois, on ne nous y prendra pas !

Paris Las Vegas - l'Opéra Garnier

Et nous reprenons le bus pour nous rendre, deux kilomètres plus loin, en Egypte, à Louxor, eux... plus exactement au Luxor, qui est, comme vous l'imaginez sans doute, un hôtel casino en forme de pyramide de 100 mètres de haut, gardée par un sphinx majestueux qui sert d'entrée. Au sommet de la pyramide se trouve un énorme projecteur, le Luxor Sky Beam. Autre particularité de cet hôtel, les 4 400 chambres sont desservies par des ascenseurs obliques.

Les obélisques et statues de dieux au Luxor

A côté se trouvent : le Mandalay Bay qui mesure 146 mètres de haut, l'Excalibur et son thème médiéval, le plus grand hôtel du monde lors de sa construction en 1990, le New York-New York et ses fameuses répliques de bâtiments de la ville qui lui prête son nom, le Tropicana, le Four Seasons. Sur le chemin du retour, nous passons encore à côté de la Stratosphere, une autre attraction du coin ! La tour culmine à quelques 365 mètres. Au sommet se trouve une mini montagne russe ainsi que le Big Shot. Cette attraction propulse les visiteurs en haut d'une tour de 49 mètres environ avec une poussée maximum de 4G jusqu’à 72 km/h. C'est également l'attraction la plus haute du monde ; elle offre par ailleurs une vue imprenable sur le Strip et la ville tout entière.

Il est presque 23 h 30, déjà, Pyt doit aller se reposer. Il nous dépose donc devant l'hôtel où Hervé propose encore à ceux qui le souhaite de continuer la visite par le Golden Nugget où l'on peut se baigner au milieu des requins, et où l'on peut aussi admirer la plus grosse pépite d'or du monde. Elle fait 27 kilos !

Pour terminer, nous assistons au spectacle Fremont Street Experience. Mais je vous en reparlerai demain soir, car je vais rejoindre la fraicheur toute relative de ma chambre au Plaza, et rêver un peu de cette fabuleuse journée et de tous ces dollars à gagner...

[son en boucle, pendant la nuit : "Bruit des machines à sous". A moins que ce ne soit le bruit mélodieux du climatiseur ?]...

Comment s'enrichir à Las Vegas ?

2009-01-25T18:49:00.015+01:00

Dimanche 18 mai 2008, fin de soirée

Nous suivons Hervé jusqu'au bout du couloir et soudain, nous nous trouvons devant un gigantesque aquarium en forme de rotonde. Nous sommes au cœur du Forum Shops dans le mythique Caesars Palace. Bien évidemment, comme le nom de ce lieu s'en inspire, tout ici est sur le thème romain.

Un peu plus loin, un rassemblement commence à se former sur une place pourvue d'une fontaine et de statues. En fait un spectacle va avoir lieu d'ici quelques minutes : nous assistons alors à un véritable son et lumière. Tout s'anime, statues, jets d'eau et de feu, en passant par les couleurs de l'arc-en-ciel et jusqu'à l'embrasement final sous l'impressionnante coupole.

Une fontaine du Cæsars Palace

En continuant de marcher, on se retrouve bientôt dans une rue commerçante de boutiques de luxe, aux façades italiennes. Tiens, finalement, maintenant, il fait un peu plus frais. En plus, il vient de pleuvoir, les pavés sont encore tout mouillés. Pas étonnant qu'il fasse meilleur. Mais le ciel est de nouveau bleu, même si quelques nuages passent encore.

Hé ! mais non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte, moi ? Il faisait presque nuit quand nous sommes entrés ici, tout-à-l'heure. Ah, d'accord, l'illusion est parfaite, on voit vraiment les nuages avancer, et on sent l'air frais... de la clim'. Et le pavage du sol ? Il est verni, tout simplement. J'avoue, je ne suis pas le seul à y avoir cru quelques instants et être tombé dans le panneau. Et ici, comme partout dans les casinos et leurs immenses galeries, c'est un vrai labyrinthe, ne cherchez pas la sortie, ni la lumière du jour, quelle que soit l'heure. J'en connais certains qui errent encore. Aux dernières nouvelles, ils allaient toujours bien et ne désespéraient pas encore.

Une rue du Cæsars Palace

Ici encore une place, la fontaine de Bertolini, avec des monuments, des colonnades et des statues à l'antique. Tiens, un peu plus loin, une autre fontaine assez grandiose, la première à avoir été construite, mais détrônée maintenant par celle que nous avons vue au début. Partout ici et là, les décors sont magnifiques. On se croirait vraiment dans des palais romains. Les plus grands peintres et sculpteurs sont passés par là (enfin, il suffit d'y croire !). Tout y est, même les centurions en habit d'époque, comme il se doit.

Avez-vous déjà vu un Escalator en colimaçon ? Je crois que c'est le seul endroit au monde où il en existe, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire (clic-clac). On monte, on descend, il y a plusieurs étages, et toujours de quoi se perdre ! Heureusement, nous avons un très bon guide...

Décorations du Cæsars Palace

Tiens, des portes qui semblent bien mener dehors... Oui, oui, cette fois, pas de doute, il fait nuit, il fait très chaud ! Les néons et les lumières, partout, la musique également omniprésente, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes sur Las Vegas Boulevard South, autrement dit sur le Strip. D'ici on aperçoit le Caesars Palace bien sûr. Un des plus anciens et luxueux hôtels de Las Vegas, avec 3 300 chambres.

Sur le site, le Colosseum Theater, une salle de plus de 4 000 places, a été construit spécialement pour le spectacle de Céline Dion "A New Day" qu'elle a interprété plus de de 720 fois entre 2003 et fin 2007. Vous l'avez donc manquée ! Pour vous consoler, à l'affiche en 2009, je vous propose dans des registres différents, Cher ou encore Elton John avec "The Red Piano"...

Las Vegas - Harrah's

En face, le Harrah's, le Mirage avec ses 3 000 chambres, son aquarium de 90 000 litres, ses 1 000 palmiers de 20 mètres de haut, son intérieur en marbre du sol au plafond et son spectacle "The Beatles Love" par le Cirque du Soleil (que l'on retrouve également avec 5 autres fabuleux spectacles différents dans d'autres grands casinos de Las Vegas). On aperçoit aussi le Treasure Island, présentant le thème de l'île au trésor comme l'indique son nom et proposant d'ailleurs un show reconstituant l'attaque d'un bateau par les pirates et son naufrage. Non loin, se dressent le Flamingo, le premier hôtel de Las Vegas, le Casino Royale, le théâtre Phantom, le Barbary Coast...

Casino Royale et Venetian

Traversons le Strip, nous sommes toujours en Italie, car devant nous, se dresse la façade, où nous allons entrer maintenant, du Venetian qui, avec le Palazzo, forme le plus grand hôtel du monde avec plus de 7 000 chambres et suites. Il abrite notamment le Guggenheim Museum of Las Vegas.

The Venetian

Encore des fresques, des lustres, des décors fabuleux. Des machines à sous, toutes aussi bruyantes et illuminées que d'habitude, n'oublions pas, accessoirement, nous traversons des casinos !

Les gondoles à Venise...

Ici aussi des rues de boutiques avec le ciel bleu et ses nuages...

(à suivre...)

Las Vegas, capitale mondiale du jeu !

2009-01-11T17:57:00.021+01:00

Dimanche 18 mai 2008, quinze heures

Au milieu de l'immensité désertique, dans une sorte de brume, nous commençons à apercevoir, sortis de nulle part et sur fond de montagnes, de grands immeubles en forme de pyramide, de parallélépipèdes, de cubes, de tours. Pas de doute, inutile de faire partie des Experts, nous approchons de notre destination du jour : Las Vegas, mais vous l'aviez deviné car je vous avais mis sur la piste.

Las Vegas - Fremont Street

15h45 : Main Street, le bus s'arrête pile devant notre hôtel, le Plaza, face au passage Fremont. Dehors, il fait près de 40°C. Bien entendu cet hôtel est aussi un casino.

Bon, ça commence mal, il y a bien 6 ascenseurs, mais 2 seulement fonctionnent, et comme il y a plus de mille chambres, nous avons mis presque 3/4 d'heure avant de rejoindre la nôtre ! Juste le temps de défaire les valises, d'admirer un peu la vue sur la ville, de se rafraîchir, d'écrire quelques cartes postales et de s'habiller pour la soirée...

Hervé nous a donné rendez-vous à 19 heures pour une visite commentée de la ville et de ses principaux casinos. Et comme il faut aller dîner avant, nous descendons un peu plus tôt que prévu. Heureusement, car il y a déjà foule, et une queue impressionnante s'est formée devant la salle à manger, le long des machines à sous. En fait, nous attendrons encore presque une heure avant de pouvoir nous attabler, car, bien que des tables soient libres, nous devons attendre d'être autorisés à entrer ! Repas en self-service, seule la boisson est servie à table. C'est un peu stressant, et nous mangeons rapidement, comme les Américains, d'ailleurs, pressés qu'ils sont d'aller jouer.

Ici, nous sommes au centre ville, Downtown, là où se trouvent les hôtels casinos les plus anciens. Nous nous rendons maintenant sur Las Vegas Blvd South, plus connu sous le nom de Strip.

Fremont Street - vue depuis la chambre d'hôtel

Je vous rappelle que le Nevada est un véritable paradoxe : presque entièrement désertique, sous-peuplé avec seulement deux millions d'habitants pour un territoire égal à la moitié de la France, qui, elle, en compte plus de 63 millions, il est pourtant un des États d'Amérique les plus prospères. Son secret ? Il tolère les casinos et, surtout, surtout, il abrite la plus riche, la plus exubérante et la plus folle des villes américaines : j'ai cité Las Vegas, la capitale mondiale du jeu ! Une ville à la réputation plus que sulfureuse...

Ville des mélanges, des mariages et des divorces, Las Vegas a le jeu pour seul objectif. Rien ne doit distraire le visiteur de cette obsession : les casinos, et nous le vérifierons ce soir encore, sont organisés comme des supermarchés, mais où le mot "sortie" est prohibé, les horloges y sont par ailleurs interdites. Las Vegas vit 24 heures sur 24 au rythme de ses 4 300 tapis verts et de ses 140 000 machines à sous dont la mise de base va de un cent à cent dollars. A l'origine, ces machines avaient été installées pour divertir les dames, pendant que ces messieurs flambaient aux tables de jeux. Aujourd'hui, elles représentent à elles seules 70% des gains des casinos.

Cette cité est une débauche permanente de lumières et de néons géants, de jeux d'eau, de musique, d'attractions et de spectacles.

Stratosphere, Casino Hotel and Tower : 2450 chambres, 365 mètres

En espagnol Las Vegas signifie les plaines cultivées et forme véritablement une oasis au cœur d'une région désertique. Voulez-vous connaître son origine ? Je vous l'explique en quelques dates importantes :

1855, les mormons fondent un fort pour protéger la route qui relie Salt Lake City à Los Angeles, mais suite aux raids indiens, ils l'abandonnent trois ans plus tard.

1904, la construction du chemin de fer permet le développement de la ville.

1931, date mémorable s'il en est : le jeu est légalisé, au départ pour subvenir aux besoins de l'État, en matière d'éducation, si, si ! En même temps débute la construction du barrage Hoover qui va permettre d'alimenter la ville en eau et en électricité.

1946 : construction du premier grand casino, le Flamingo, par Bugsy, un gangster, pour recycler l'argent du racket. C'est le début des investissements massifs dans le jeu par la mafia. Puis c'est l'ouverture du Cæsars Palace et Las Vegas devient alors la capitale mondiale de la boxe et du show-business.

1980 : Las Vegas commence à perdre le monopole du jeu, car de nombreux États ont autorisé les machines à sous. Pour rester au premier plan, les promoteurs construisent alors des hôtels casinos de plus en plus vastes, imaginant des décors et des attractions toujours plus grandioses.

Cæsars Palace

Mais pendant que je vous parle, Pyt a garé son véhicule dans une "petite" rue juste derrière le Forum du Cæsars Palace et nous invite à descendre. Il est près de 20 heures, le jour commence déjà à baisser, mais il fait encore très chaud. Hervé ouvre une porte dérobée. Serait-ce l'entrée des artistes ? Entrons...

Pique-nique au lac Mead

2009-01-04T18:22:00.007+01:00

Dimanche 18 mai 2008, midi

11h30, il est l'heure déjà de reprendre la route. Certes, il n'y a que 80 kilomètres à faire jusqu'à notre prochain arrêt, Callville Bay Marina, mais l'heure du déjeuner approche... La Northshore Road (NV 167) longe le lac Mead dans un paysage toujours aussi désertique. La Virgin River se jette ici dans le Colorado pour former le lac que l'on aperçoit sur notre gauche.

Lake Mead, la marina - photo satellite (Google)

Il s'agit d'un lac artificiel créé par le barrage Hoover. Si vous voulez voir ce barrage, suivez ce lien. Sur cet autre site, vous apprendrez tout sur sa construction dans les années 1930. Les dimensions de la retenue d'eau ainsi créée : 150 km de long, 640 km², 45 milliards de mètres cubes d'eau, 880 km de rivages. Par comparaison, le lac Powell, créé trente ans après, en amont, mesure le double de longueur pour une superficie équivalente mais il a quatre fois plus de rives.

A l'origine, le barrage devait régulariser le débit du fleuve, en évitant les inondations répétées des berges en aval, et alimenter Las Vegas en électricité et en eau. Il remplit toujours parfaitement ces missions. Toutefois, on craint maintenant un assèchement complet du lac d'ici une douzaine d'années ! Ainsi le Colorado est quasiment à sec en aval, à partir de la frontière mexicaine. Vous voulez en savoir plus sur le sujet ? n'hésitez pas à lire cet article USA, Mexique et à propos du Colorado ainsi que ce document très complet sur le pillage d'un fleuve.

Un endroit idéal pour un pique-nique

La région est nommée Lake Mead National Recreation Area. Profitons-en donc, aujourd'hui, l'endroit est vraiment agréablement équipé comme vous pouvez le voir. Il ne nous reste plus qu'à aider Hervé, qui avait fait les courses, sans rien oublier. On sort les sacs à provisions, les assiettes, les couverts, les gobelets, et on passe aux choses sérieuses. L'apéritif (à consommer avec modération, comme il se doit) est proposé à celles et ceux qui le souhaitent. Quand je vous dis qu'Hervé a pensé à tout.

Lake Mead - Callville Bay Marina

Il fait chaud, très chaud même, et les abris sont vraiment les bienvenus ! Ce repas dominical se déroule de façon vraiment très sympathique, et une fois n'est pas coutume, pas de poulet au menu. Et nous n'en réclamons pas, d'autant qu'il y a largement de quoi nous rassasier et avec beaucoup de choix. C'est un pique-nique qui mérite plusieurs étoiles, et des applaudissements pour le chef. Merci à lui !

Lake Mead - vue de la marina

Après quoi, les tables sont promptement débarrassées. Ceux qui le désirent vont à pied jusqu'à la marina, toute proche. Les Las Vegans ont à peine cinquante kilomètres à faire pour venir y passer leur week-end. Et nous assistons au défilé incessant de pick up, 4x4 et autres grosses berlines qui viennent récupérer leur bateau ou leur yacht en ce dimanche après-midi. Les embarcations, à peine sorties de l'eau, sont nettoyées, séchées, briquées avant d'être remisées jusqu'à leur prochaine sortie. Toute cette richesse, et ce spectacle sont assez impressionnants !

Monsieur, au volant de sa petite fourgonnette, vient rechercher sa barque...

Nous aurions pu rester une partie de l'après-midi à assister à ce ballet continuel, mais nous devons rejoindre la capitale du jeu toujours dans l'espoir de les imiter et d'être, rêvons un peu, résident privilégié de cette marina, par exemple.

Quinze heures, le bus démarre, direction ouest sur Callville Bay Road pour retrouver Northshore Road. Et enfin, Lake Mead Boulevard (NV 147) qui mène tout droit sur Las Vegas Boulevard. Vous me suivez toujours ? Vous devinez où nous allons ? Vous voyez où je veux en venir ? Allez, je vous mets sur la piste avec les photos ci-contre.

Mais je n'insiste pas, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous en dirai plus la fois prochaine...

Valley of Fire, flamboyante Vallée de Feu

2008-12-23T13:57:00.020+01:00

Dimanche 18 mai 2008, dans la matinée...

En moins d'une heure de route, nous sommes aux abords du parc d'État de la Vallée de Feu. Si vous êtes observateur, vous comprendrez que cette région porte vraiment bien son nom : le rouge flamboyant y est largement dominant. Mais nous allons admirer également des nuances assez phénoménales de couleurs aux formes très variées. A moins que ce ne soit l'inverse, des formes très variées aux nuances de couleurs phénoménales, à vous de choisir.

Valley of Fire State Park

Rouge, orangé, rose, bleu pastel, blanc, ocre, pourpre, gris, brun, mais surtout rouge, rouge et rouge.

Stries, arches, creux, trous, ailerons, boules, amas, cubes, dômes, magmas, grottes, canyons, plateaux, pics, failles, tours, colonnes... j'en oublie et j'en passe. Parfois, avec un peu d'imagination, on croit et on peut reconnaître des formes ou des êtres. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé...

La Vallée de Feu porte bien son nom

Il y a bien évidemment ici de quoi faire de nombreuses promenades. Hervé a choisi de nous en faire découvrir une. Pyt nous dépose donc au parking de White Domes Trail. Ce dernier se trouve sur une route en cul de sac à l'extrémité du parc. Pour la petite histoire, c'est ici que le shérif Dennis a été immortalisé, pour vous servir.

Une grenouille ? La nature est parfois surprenante !

Il est 10h30, et nous sommes surpris, en quittant l'atmosphère climatisée du bus, de la température extérieure. Il faut savoir qu'en été, elle avoisine facilement les 100 à 120°F, soit environ 38 à 50°C.

[télécharger la vidéo ici]

Notre balade dans le sable rouge, corail, rose, blanc,... durera environ une heure, juste le temps de faire une bonne centaine de prises de vues, et d'être émerveillés et éblouis par cette beauté naturelle. Reconnaissons bien volontiers, qu'une fois encore, nous ne regrettons pas la découverte de cette étape. D'ailleurs, ces décors naturels ont également inspirés des cinéastes. Si vous êtes cinéphiles, cela ne vous aura pas échappé, car vous aurez reconnu certaines scènes tournées ici, non ? Pour les autres, je citerais par exemple : Star Trek Génération, Transformers, Total Recall, Cherry 2000, Domino. On passe d'ailleurs près des ruines de l'hacienda qui avait servie lors du tournage du western The Professionals, avec Burt Lancaster.

The Rainbow : admirez ces nuances de couleurs !

Ce circuit fait une boucle d'environ 2,5 kilomètres et permet d'admirer la diversité des paysages. Inauguré en 1935, Valley of Fire State Park n'est pas seulement le plus ancien et le plus grand parc du Nevada, c'est aussi l'un des plus impressionnants. Frappant par les formations de grès rouge et la beauté du désert de Mojave qui en fait sa renommée, les rochers multicolores de la Vallée de Feu ont été formés il y a 150 millions d'années, à l'époque des dinosaures. De magnifiques paysages minéraux sont nés suite aux différents processus complexes de sédimentation, soulèvement et érosion de cette région de montagnes, de bassins sédimentaires et de hauts plateaux de l'ouest des États-Unis, nommée Grand Bassin.

Les premières communautés humaines s'installent dans la préhistoire. Les Basketmakers, et plus tard, les Anasazi Pueblo, ont laissé des traces de leur présence à travers les pétroglyphes. Ces signes gravés dans la roche semblent évoquer des scènes de chasse.

Et ces formes tellement différentes...

La Vallée de Feu est située à seulement 10 km du Lake Mead et 90 km au nord de Las Vegas via l'Interstate 15. Nous avons donc tout notre temps, aujourd'hui dimanche, pour profiter de notre journée, sans parcourir trop de kilomètres. Mais comme chaque fois, j'ai pris beaucoup de temps pour tenter d'illustrer au mieux cet article, car toutes les photos seraient susceptibles d'en être, tellement elles sont différentes et caractéristiques. Je me répète : si vous voulez bien (me faire plaisir), regardez le montage vidéo ci-dessus, prenez le temps de détailler les photos dans l'album, mais, à mon avis, rien ne vaut d'y aller. Ce sera ma recommandation du jour, et croyez-moi, vous ne serez pas déçus !

Post-scriptum : n'oubliez pas votre chapeau, votre crème solaire, votre réserve d'eau et bien entendu votre appareil photo et votre caméra. Dernière précision : le parc est ouvert toute l'année, l'hiver il peut faire jusqu'à 24°C et il y neige rarement.

Contraste de couleurs étonnant...

Petit clin d'œil de dernière minute : Nevada vient de l'espagnol, et signifie enneigé.
Las Vegas vient de connaître une chute de neige historique : cela fait quelques 30 ans qu'il n'y avait eu 10 cm de neige sur les palmiers de la capitale du jeu ! A tel point que les écoles locales ainsi que l'aéroport international ont dû être fermés pendant quelques heures, tandis que l'autoroute reliant la ville à Los Angeles était coupée dans les deux sens.

Grasse matinée à Mesquite, Nevada

2008-12-16T19:09:00.014+01:00

Dimanche 18 mai 2008

C'était le jour à faire la grasse matinée : le départ étant prévu à 9 heures, le réveil est mis à 7h30. Mais comme les autres jours, nous nous levons tranquillement une heure avant. Le décalage horaire agit encore sur nos horloges internes.

Toute la semaine, nous faisions des étapes de 500 kilomètres (tout ça ? je vous assure qu'on ne s'en rend pas compte), mais aujourd'hui, nous ferons à peine plus de 200 kilomètres, disons environ 3 heures de route. Un saut de puce à l'échelle du pays.

Au menu de cette journée dominicale : une petite balade dans la Vallée de Feu, un pique-nique au bord de l'eau. Et pour finir en beauté, Las Vegas nous attend. ~~C'est ce soir que nous sommes milliardaires !~~

Mesquite - La piscine du Virgin River Hôtel et Casino

Cette fois, aucun souci pour trouver la salle du petit déjeuner. Nous sommes des habitués, depuis hier soir, c'est maintenant un jeu d'enfant. Au cas où, si vous y allez, je vous remémore le trajet, sauf si vous avez trouvé par hasard la réception, et obtenu un plan que vous n'avez pas oublié dans votre chambre. Suivez-moi : traversez le parking en vous dirigeant vers le bâtiment qui ressemble à un hangar - je ne peux pas vous donner la direction exacte, cela dépend dans quel partie de l'hôtel vous êtes, et surtout de quelle entrée vous sortez - ensuite, c'est tout simple : traversez le labyrinthe des présentoirs de la boutique cadeaux (rien d'intéressant ici) et suivez le dédale des machines à sous, devant vous vous avez la réception (trop tard, un plan ne vous servira plus), tournez toujours à gauche, et essayez de repérer l'odeur du café et/ou des viennoiseries... Vous y êtes.

En chemin, vous remarquerez sans doute des joueurs invétérés, les mêmes que vous avez vu hier soir, si, si. On les reconnaît facilement, les yeux exorbités, la mine fripée, les muscles engourdis, le portefeuille plat, mais l'air d'y croire encore. Ils ne se sont pas couchés, ils pensaient faire fortune. Rassurez-vous, c'est bien le cas du casino. Et vous remarquerez aussi que dans les casinos, une fois à l'intérieur, on ne voit jamais la lumière du jour. De même la sortie n'est jamais indiquée, donc un conseil d'amis, chers lecteurs : au Nevada, ne partez pas sans votre boussole, surtout si vous n'avez pas le sens de l'orientation !

Avant le départ, nous avons largement le temps de faire le tour des parkings. Ce qui frappe souvent, hormis la taille des voitures (sont-ce encore des voitures ?), la propreté des carrosseries, et également l'absence totale de la moindre rayure...

Tiens, j'ai un peu de temps, si je nous faisais un petit cours de géographie sur la région, avec l'aide de Wikipédia bien entendu, car, entre nous, je ne connaissais pas tout-à-fait les détails précis ? C'est assez étonnant, d'ailleurs, jugez-en vous-mêmes.

Un "petit" camping-car, sur le parking de l'hôtel

Le Nevada est bordé par cinq États : la Californie à l'ouest, l'Oregon et l'Idaho au nord, l'Utah à l'est et l'Arizona au sud. Ses limites représentent une longueur totale de 2 380 km ; elles sont régulières car elles suivent les méridiens et les parallèles, sauf celle qui le sépare de l'Arizona et qui suit le cours du fleuve Colorado. Le Nevada se situe à la même latitude que la Grèce. Sa forme évoque celle d'un trapèze dont la pointe correspond au sud. Avec une superficie totale de 286 350 km², soit environ la moitié du territoire français métropolitain, le Nevada est le septième État le plus vaste des États-Unis. La plus grande distance nord-sud mesure environ 780 km, pour 515 km d'est en ouest.

Las Vegas est bien entendu la plus grande ville, mais ce n'est que la capitale du jeu. Carson City, une ville de moins de 60 000 habitants, en est la véritable capitale.
La population totale du Nevada est d'environ 2,5 millions d'habitants dont 2 millions vivent dans l'agglomération de Las Vegas. La densité de l'État est de 8 habitants au km² seulement ! On peut dire que c'est un désert dans tous les sens du terme, surtout si je vous rappelle qu'en France, nous avons plus de 90 habitants au km². En revanche, la densité de population à Las Vegas est de... plus de 1 620 personnes au km² !
Mais nous y reviendrons plus tard.

Un échantillon de la flore locale

Et Mesquite ? C'était un des avant-postes situés aux points d'eau au bord de la Virgin River, le long du sentier utilisé jadis par les espagnols, puis par les Mormons venus de Saint-George et de Las Vegas. En 1880, un petit groupe de pionniers, sous la direction de leurs dirigeants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a essayé d'irriguer les Mesquite Flats sur la rivière Virgin.

Après quelques années, des inondations éclair ont complètement détruit le réseau de canaux d'irrigation et dévasté les fossés des pionniers. La communauté a été abandonnée. Un deuxième groupe, la famille Dudley Leavitt, a tenté en 1887 de se réinstaller à Mesquite Flats. Leavitt, avec ses 5 épouses et 39 de ses enfants, a finalement quitté les lieux après avoir lutté contre les éléments pendant quatre ans.

La troisième fois sera la bonne. En 1894, six jeunes familles, venues de Bunkerville, reconstruisent le canal d'irrigation de façon permanente. Bientôt, le succès de la ville attire plus de colons et le nom a été raccourci en Mesquite. De 2 000 habitants en 1990, sa population est passée actuellement à 20 000 et continuera de croître d'après les prévisions.

L'hôtel et le parking

La journée s'annonce bien, le ciel est bleu, le soleil brille toujours, nous sommes en plein désert de Mojave, et il fait déjà très bon.

Les valises sont sorties bien avant l'arrivée du bus. Pyt a bien eu raison de se reposer un peu, je pense. Le voilà justement qui arrive dans son bus toujours "nickel". Et après avoir agencé consciencieusement les bagages dans les soutes, il installe le paillasson devant la porte du bus, puis, il nettoie le pare-brise, après avoir chaussé ses bottes. Je vous le disais qu'il était très classe !
Enfin, la parole magique est prononcée par Hervé : "Everybody", et c'est parti !

Itinéraire de la sixième étape

2008-12-14T18:28:00.009+01:00

Dimanche 18 mai 2008

Septième journée - 225 km : Mesquite NV > Valley of Fire NV > Lake Mead NV > Las Vegas NV

Nous allons débuter la journée par une promenade dans la Vallée de Feu. Situé en zone désertique, ce parc doit son nom à la couleur flamboyante de certains rochers en grès. Ensuite, pique-nique très agréable dans une marina proche du lac Mead. Et en fin de journée, toujours dans le désert de Mojave et dans le Nevada, donc chaleur extrême et casinos à gogo, j'ai cité... Las Vegas ! Cette fois, pour le jeu, c'est du sérieux !

Agrandir le plan et voir l'itinéraire

De Zion à Mesquite : la Virgin River

2008-12-07T17:39:00.015+01:00

Samedi 17 mai 2008, fin de journée

Après cet intermède musical, revenons quelques instants sur la carte de cette cinquième étape pour nous situer. N'hésitez pas à l'agrandir à l'aide du curseur, pour voir tous les détails. Vous pouvez même maintenant faire la route et admirer le paysage, en cliquant sur le petit bonhomme orange. Plus besoin d'y aller, pensez aux économies réalisées, c'est fou, non ? Bon, à mon avis, ce n'est pas encore tout-à-fait aussi bien que d'y aller, mais notre ami Google va de plus en plus loin dans la précision. A tel point que vous pouvez même voir les pâquerettes dans ma pelouse. Il vous suffit juste de connaître l'adresse. Et très bientôt, je crois que vous pourrez vous y téléporter, grâce à la nouvelle fonction DirectJump. C'est encore un secret, n'en parlez à personne. Mais j'anticipe un peu, ce sera dans quelques jours, patience...

Zion - The East Temple (2350 m)

En attendant, il nous reste quelques 130 "vrais" kilomètres à parcourir. Nous sommes à Hepworth Wash, au repère E sur la carte, c'est-à-dire là où nous avons fait la pause photo, au pied de The East Temple culminant à 2350 mètres. La route UT-9 continue de descendre en de nombreux lacets jusqu'au Pine Creek.

Ce ruisseau est un des nombreux affluents de la Virgin River que nous enjambons au moment où la route vire vers le sud pour éviter les falaises de grès, en face. Toujours sur le Zion Park Boulevard (c'est plus joli comme appellation que UT-9, je trouve...), nous longeons plusieurs terrains de camping qui jouissent vraiment d'agréables paysages...

Zion - Virgin River

Nous suivons toujours la Virgin River jusqu'à La Verkin (dont le nom viendrait peut-être de l'espagnol Virgen, la Vierge, en référence à la rivière), une ville de 3400 habitants.

Notons au passage, que la Virgin River se jette dans le Colorado, au niveau du lac Mead, celui-là même qui alimente Las Vegas via un aqueduc.

Nous avons quitté le Zion National Park, et nous sommes maintenant sur la I-15, l'Interstate 15. Tiens, donc, cela me dit quelque chose... Et pour cause, nous l'avions déjà emprunté en quittant Los Angeles, pour traverser la Californie et le désert de Mojave.

Sur la route de Zion à Mesquite

En traversant Saint-George, Hervé nous parle des mormons et de la construction du temple. Souvenez-vous Ebenezer Bryce y a séjourné quelques mois.
Puis, nous quittons définitivement l'Utah pour faire un bref passage dans l'Arizona. Et enfin, c'est le Nevada, où l'on retrouve bien entendu les casinos ! C'est d'ailleurs vraiment caractéristique : la ville commence véritablement dès le panneau de bienvenue dans le Nevada.

Vers 19h30 nous arrivons donc à Mesquite. A l'entrée de la ville nous découvrons notre hôtel, le Virgin River Hotel and Casino. Ici, à l'inverse de Laughlin, où l'hôtel faisait 25 étages, le Virgin River n'a que trois étages. Mais il semblerait que le terrain soit donné. Regardez la photo satellite, ci dessus : la surface totale est occupée par les parkings (il y a même, de l'autre côté de l'avenue, un immense parking réservé aux trucks), répartis tout autour des différents bâtiments. Le plus grand abrite le casino, avec toutes sortes de machines à sous, des jeux d'arcade, un bingo, un bowling, un cinéma, un bar, un restaurant, un buffet et un magasin de souvenirs. En cherchant bien, on finit par trouver la réception, ainsi qu'un plan bien utile pour ne pas se perdre. A l'extérieur, une piscine. Et pas moins de sept hôtels autour de ce vaste complexe.

Après avoir chacun trouvé sa chambre, il convient de retrouver le buffet en passant par la boutique cadeaux et le dédale des machines à sous... Il faut vraiment avoir le sens de l'orientation !
Beaucoup de choix à notre disposition, on en profite donc pour éviter le chicken.

Je ne sais pas si certains ont de nouveau tenté leur chance, mais je me souviens que nous n'avons pas beaucoup trainé avant d'aller nous coucher.

Et je vais vous confier une rapide impression après cette journée : magnifique, euh, je l'ai déjà dit, sans doute, mais une fois encore, j'ai du mal à traduire par de simples mots tout ce que j'ai vu. Une chose est certaine toutefois, nous avons encore pu admirer énormément de merveilles naturelles depuis ce matin !

Bonne nuit, à bientôt pour la suite des aventures ! Ce n'est pas fini...